Главная > Товары / услуги > Как Выбрать Кофеварку Для Дома И Офиса Как Выбрать Кофеварку Для Дома И Офиса

Капельные кофеварки

Капельные кофеварки - самые простые и самые распространенные. Они представляют собой колбу или кувшин на нагреваемой подставке. Кофе в них готовится фильтрационным способом, суть которого заключается в том, что вода температурой 87-95 градусов капает на молотый кофе, находящийся в специальной сеточке, а в кофейник оттуда стекает уже готовый напиток.

Одними из самых популярных являются капельные кофеварки Braun и Binatone. Цены на них колеблются в диапазоне от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей, что зависит в основном от мощности кофеварки и её вместительности.

Французский пресс

Французский пресс - поршневая кофеварка. Система очень простая: удобный стеклянный цилиндр, внутри которого находится поршень, на одном конце его - сеточка-фильтр. Молотый кофе засыпается, заливается горячей водой, настаивается несколько минут, а потом поршень опускается вниз, оставляя всю гущу на дне. Основной плюс таких кофеварок - то, что им не нужно электричество. Это идеальный вариант для поездок, походов, для дачи. Они не дорогие, при этом приготовить в них можно до 8 чашек кофе. Недостаток в том, что ни эспрессо, ни капучино в такой кофеварке не сделаешь. Не понравится французский пресс очень занятым и ленивым - никакой автоматизации, все нужно делать самому.

Рожковые кофеварки (эспрессо)

Кофеварки рожкового типа, называемых также эспрессо, кофе готовится под воздействием давления пара. Здесь нет фильтров-сеточек, а есть пластмассовые или металлические рожки. Кофе засыпается в такой рожок и хорошенько утрамбовывается там специальным пестиком. К таким кофеваркам обычно прилагаются специальные насадки для приготовления капучино - капучинаторы. Трубочка с насадкой опускается в стакан с молоком, через нее под давлением прогоняется пар, который и делает пенку.

Кофеварка эспрессо может стоить от 1000 рублей до нескольких тысяч, в зависимости от производителя, наличия дополнительных функций, размеров, давления и мощности.

Капсульные кофеварки

В кофейных аппаратах капсульного типа используется прессованный кофе в капсулах. Герметичная пластмассовая или алюминиевая упаковка прекрасно сохраняет вкус и аромат свежемолотого кофе. Капсула, заряженная в кофеварку, сначала прокалывается в 3 местах, а затем мощная струя воздуха хорошо перемешивает ее содержимое. После этого в камеру с порошком под давлением поступает вода. За счет регулирования нагрева в капсульных кофеварках возможно взбить молоко для приготовления капучино.

Комбинированные кофеварки

Комбинированные кофеварки, как правило, совмещают в себе функции капельных и "эспрессо". Сложность в том, что для приготовления напитка капельным способом и способом эспрессо нужен кофе, различающийся помолом и степенью обжарки. Несомненным плюсом таких кофеварок является их компактность, особенно их удобно использовать на маленькой кухне. Комбинированные кофейные аппараты хороши для небольшого офиса, где наверняка найдутся и любители эспрессо, и обычного кофе.

Кофе-машины

Самым дорогим типом являются кофемашины, рассчитанные на приготовление кофе в больших количествах и при этом за максимально короткое время. Они полностью автоматизированы. Используют их в кофейнях, ресторанах и барах. Сейчас кофе-машины появляются и в офисах больших компаний. Наиболее популярными среди фирм-производителей кофе-машин являются Jura, Delonghi, Siemens и Ariete.

Встраиваемые кофеварки

Новым словом стали встраиваемые кофеварки. Ведущими производителями их на сегодняшний день являются Miele, Siemens, Gaggenau, Kuppersbusch, Neff. Встраиваются кофейные аппараты в любой кухонный шкаф или колонну. При этом это могут быть встраиваемые капсульные кофеварки, или эспрессо, или комбинированные, или большие многофункциональные кофе-машины.

От чего зависит цена кофеварки?

Диапазон цен на кофеварки сегодня необычайно широк. Помимо типа кофеварки, на стоимость, конечно же, влияет и имя производителя. При выборе кофейных автоматов, как и любой другой бытовой техники, лучше довериться профессионалам, а не покупать дешевую имитацию, которая сломается в первый же месяц.

Также при выборе важно обратить внимание на то, из каких материалов кофеварка изготовлена. Так, например, ее корпус может быть пластмассовым или стальным. Пластмассовые кофеварки дешевле и легче стальных. Но срок их службы меньше. К тому же в металлических кофеварках напиток получается более насыщенным.

Важной характеристикой кофеварки (кроме капельного типа и французского пресса) является создаваемое в ней давление. Для типа эспрессо, например, стандартным значением считается 15 бар.

Влияет на цену кофеварки и то, какие в ней используются фильтры. Если они одноразовые, бумажные, - цена, конечно же, ниже. Однако их нужно постоянно менять, а это дополнительные расходы. Нейлоновые фильтры рассчитаны на 60 завариваний. Бывают также так называемые "золотые" фильтры - нейлоновые, покрытые слоем нитрида титана, который значительно увеличивает сроки их службы.

Вполне естественно, что чем больше функций, тем выше цена на кофеварку. Самые дешевые модели имеют минимальный набор функций. В более дорогих предусматривается автоматическое дозирование воды и кофе, выбор крепости кофе и автоматическое отключение нагрева колбы.

Насколько важны эти функции? Например, автоматическое дозирование позволяет выбрать оптимальное соотношение воды и молотого кофе. А при повторном приготовлении напитка, индикаторы отобразят, чего нужно и в каком количестве добавить. Возможность выбора крепости кофе позволяет контролировать вкус напитка. Автоматическое отключение - надежная защита кофеварки от перегрева. Это действительно удобно, но, насколько необходимо - вопрос, на который каждый, определяясь с покупкой, ответит для себя сам.

По материалама сайта http://www.rusarticles.com/

Как выбрать бытовую технику для дома и сэкономить на этом

Трудно представить современную семью или современного человека, не желающего облегчить быт с помощью бытовой техники.
Казалось бы, все очень просто – выбираешь агрегат по последнему слову техники – и наслаждаешься качеством работы и появившимся свободным временем. Конечно, если у Вас много денег, то вы можете позволить себе выбрать любую понравившуюся модель, даже не задумываясь о ее стоимости. Но если Вы желаете рационально подойти к приобретению бытовой техники, сэкономив средства и получив при этом прекрасное качество, http://www.domsovetof.ru поможет Вам в этом.
Итак, о чем предлагается поговорить в этой статье? Во-первых, о том, как избежать ненужных трат при покупке бытовой техники. Во-вторых, о том, без чего можно обойтись, а что действительно необходимо.
Для начала следует вспомнить несколько простых истин:
Не все то золото, что блестит. В отношении бытовой техники это означает то, что отлично выполнять свою работу может и агрегат, который не оснащен по последнему слову техники (дисплеями и дополнительными функциями и т.д.).
Главное – не количество, главное – качество. Количество дополнительных функций зачастую оказывается невостребованным в использовании.
Начнем с покупки стиральной машины. На рынке в настоящее время представлено огромное разнообразие стиральных машин. При выборе можно заметить следующее: машины без дисплея стоят значительно дешевле, чем с дисплеем. Давайте разберемся.
Дисплей служит для ввода режимов стирки, отображения информации: стирает ли машина, полощет или выжимает. А также показывает количество времени, которое осталось до конца стирки. На первый взгляд кажется «Как здорово! Будет все показывать, так интересно!». На деле же, наличие такого дисплея – это скорее выигрышный ход в дизайне, но в быту – вещь, в принципе, ненужная. Устанавливать режимы можно и с помощью функциональных клавиш (которые присутствуют в полном наборе на машинах без дисплея). Вопрос дизайна тоже крайне спорный. Да, в магазине машина со всеми «наворотами» смотрится очень эффектно. Но представьте, что дома она будет стоять в ванной или в другом не очень обозримом месте. Никто, кроме Вас, в принципе, ее видеть не будет. Да и Вы сами, поверьте опыту автора и его друзей и знакомых, будете обращать на дисплей внимание крайне редко: загрузил машину и пошел по своим делам. Бегать и смотреть каждый раз, что машина делает не имеет смысла, ведь в конце стирки машина издает звуковой сигнал. А если на каком-то этапе Вам будет необходимо прервать стирку, то также незачем знать, что машина делает: стирает или полощет, если надо, вы все равно прервете цикл, несмотря на то, какая функция сейчас выполняется. Насчет времени, которое показывается на дисплее. Пару стирок – и вы будете без всякого дисплея знать, сколько времени машина тратит на стирку.
Выбирая машину без дисплея, Вы не теряете абсолютно ничего в способности машины качественно выполнять свои функции, но зато экономите значительные денежные средства.
Во-вторых, огромное наличие функций, типа стирка спортивной одежды, на самом деле вам не пригодятся, если только вы всей семьей не занимаетесь спортом. Конкуренция на рынке бытовой техники огромная. Это можно видеть по впечатляющему разнообразию моделей на витринах. И, естественно, в конкурентной борьбе необходимо отличаться от конкурентов, постоянно придумывать новые возможности, т.е. дополнительные функции. Огромное количество функций вам просто не понадобится. В быту, вы скорее всего будете пользоваться ходовыми режимами, такими как «хлопок-лен», «синтетика», «микс», «бережная стирка».
Некоторые дополнительные функции сложно реализовать. Например, функция «стирка белья». Чтобы загрузить машину для работы в этом режиме необходимо иметь достаточно много грязного белья примерно одного цвета (т.к. разноцветные ткани могут закрасить друг друга). Вот и представьте, сколько времени нужно собирать и хранить грязное белье, чтоб его в этом режиме постирать. Намного проще закинуть его по частям. Например, белое белье можно постирать с постельными принадлежностями, цветное – с полотенцами и т.д.
В-третьих, это уже стало аксиомой, но это действительно так: выбирать нужно проверенных производителей, которые работают на рынке уже давно и имеют хорошую репутацию. Это можно проверить, например, спросив у консультанта, какие машины чаще и реже всего попадают в ремонт; расспросив у знакомых и друзей об их стиральных машинах.
Холодильник. Все, что касается стиральной машины, применимо и к холодильнику, за исключением, пожалуй двух моментов.
Во-первых, дисплей на холодильнике более уместен, чем в стиральной машине. С помощью дисплея можно постоянно следить за температурой, состоянием камер. Это действительно полезная вещь, т.к. позволяет вовремя установить погрешности в работе холодильника, да и просто быть уверенным, что все в порядке.
Во-вторых, для холодильника имеет значение дизайн, т.к. этот агрегат будет постоянно на виду и будет либо радовать глаз, гармонично вписываясь в интерьер, либо раздражать.
На чем можно безболезненно сэкономить при покупке холодильника? Также, как и в стиральной машине – на огромном количестве функций. Подумайте, все ли вам действительно необходимо? Или можно, например, обойтись без шоковой заморозки, если вы не морозите сразу в больших количествах (для небольших объемов замораживаемых продуктов можно сделать так: рассыпать на подносе ягоды тонким слоем и поставить в морозилку. Получится та же шоковая заморозка). А может, Вам не нужна антибактериальная функция, т.к. у вас в холодильнике всегда порядок и чистота. Вот примерно так можно пройтись по всем функциям. А еще неплохо бы уточнить у консультанта, что значит та или иная функция. Зачастую оказывается, что то, что нам показалось «таким-то», на деле оказывается совсем не тем, как мы представляли. Поэтому не поленитесь скрупулезно уточнить все интересующие вас вопросы. Ведь речь идет о долгосрочной покупке и вложении достаточно больших денег.
Кухонный комбайн, миксер, блендер.
Здесь можно сказать, на основе собственного опыта автора, что чаще всего вы будете пользоваться блендером, реже – миксером, и кухонным комбайном.
Если в хозяйстве ничего из вышеперечисленного нет, то имеем смысл приобрести для начала блендер. Он недорогой, но весьма функциональный, т.к. измельчает и взбивает. Кроме того, для блендера есть дополнительные насадки в виде венчиков или микромельнички. Неоспоримым достоинством является компактность блендера. Он не займет много места на кухне и его можно взять с собой на дачу, например. Т.е. блендер практически заменит вам миксер, который стоит дороже, и к тому же, более громоздкий. В результате эксплуатации блендера станет понятно, чего еще вам не хватает и в какую покупку вложить деньги в дальнейшем.
И еще: если вы любите готовить, если готовить приходится много, то имеет смысл подумать о кухонном комбайне. Если же Вы готовите время от времени и небольшое количество, то навряд ли ради одной морковки и пары картофелин Вы будете загружать комбайн (устанавливать насадки, потом все это разбирать и мыть).
www.domsovetof.ru надеется, что, благодаря этим нехитрым подсказкам, мы поможем вам сделать верный выбор!

Кофемашины для приготовления эспрессо

Хороший кофе начинается с хорошей кофемашины и кофемолки.

Классическое итальянское правило 4-х М это также подтверждает.

Мы предлагаем надежные и практичные в использовании кофемашины от всемирно известных итальянских производителей Rancilio, Spinel и Quick Mill. Эти торговые марки проверены не одним поколением любителей кофе эспрессо и заслужили неизменно хорошую репутацию.

Кофемашина-автомат Quick Mill позволит без лишних усилий насладиться хорошим эспрессо. Так, Вам необходимо всего лишь залить воды, засыпать кофе, а все остальное кофемашина сделает сама: намелет нужное количество кофе, приготовит напиток и удалит отработанную кофейную гущу.

Для приготовления качественного напитка в этом случае особых навыков не потребуется – это основное достоинство автоматических кофемашин, большинство из которых, помимо эспрессо, готовят капучино и латте.

Полуавтоматическая кофемашина потребует некоторых знаний и умений. Так, здесь важную роль играет человеческий фактор.

Эспрессо и напитки на его основе сегодня становятся все более популярными. Для приготовления этих напитков необходимо специальное оборудование - кофемашины для эспрессо. Владельцы кофеен выбирают профессиональные и высокопроизводительные кофемашины, поскольку кофе - их специализация, и поток желающих выпить чашечку ароматного напитка велик. Но какую кофемашину предпочесть заведению небольшого формата, не относящемуся к сфере кофейного бизнеса, например, торговому павильону? С одной стороны, число посетителей, желающих насладиться кофе в них может быть невелико, но с другой - хочется предложить своим клиентам хорошее качество напитка. Немаловажное значение для таких заведений также имеет такая характеристика кофемашин, как простота в обслуживании, так как профессиональными бариста они не располагают. Выходом может стать приобретение машины-автомата или кофемашины под монодозу. Для дома и офиса наиболее удачный выбор - это кофемашина для чалд (таблеток), главным преимуществом которой можно назвать простоту приготовления эспрессо.

Компания ДЖЕМИНИ ЭСПРЕССО - официальный представитель RancilioTM, QuickMillTM, SpinelTM в Украине.

Кофемашины этих всемирно известных торговых марок отличается высокой производительностью, современным дизайном и разнообразностью моделей: от профессиональных до любительских.

По материалам сайта http://www.espresso.com.ua/

Кухонная плита

В первую очередь, все кухонные плиты можно разделить на классические свободностоящие и встраиваемые.

Встраиваемая техника завоевала большую долю рынка, являясь, безусловно, самым современным веянием. Однако, если имеющийся кухонный гарнитур Вас вполне устраивает, если Вы не хотите заказывать новую кухню, то встраиваемая плита Вам абсолютно не нужна.

Значительно дешевле купить свободностоящую, а если позднее Вам все же захочется сделать кухню на заказ, то консультанты соответствующих фирм вполне смогут спроектировать ее с учетом уже имеющихся у Вас предметов кухонной техники. Впрочем, желательно об этом подумать заранее.

Итак, Вы решили купить новую плиту. Самый простой вопрос - электрическую или газовую - разъяснений не требует. Если у вас нет подвода магистрального газа или газа от баллона, покупать газовую плиту нет никакого смысла. Но дальше есть, о чем подумать.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

Современные электрические плиты бывают 2-х видов: классические электрические плиты (с эмалированной рабочей поверхностью и блинами-конфорками) и стеклокерамические.

Классические электроплиты стоят дешевле, однако готовят пищу дольше. Для нагрева конфорки требуется определенное время (впрочем, как и для её остывания). Как правило, они оснащены регулятором температуры и таймером, по которому задают продолжительность готовки пищи.

Стеклокерамические плиты - продукт XXI века. Они обладают значительно большей теплопроводностью по сравнению с обычными электроплитами и в процессе пользования ими легко управлять температурой. По скорости приготовления эти плиты сопоставимы с газовыми (разогреваются до заданной температуры за 10-12 секунд), но при этом они безопаснее.

Как устроена “стеклокерамика”?

Тонированная стеклокерамика рабочей поверхности плиты скрывает под собой гибкий тэн, уложенный спиралью на асбестовое основание. На стекло насенеса разметка нагреваемых зон, которые и называют конфорками. Стеклокерамика обладает высокими теплополяризующими свойствами: она хорошо пропускает тепло от тэнов вверх, но при этом оно практически не распространяется по поверхности. Значит нагревается только конфорка, а пространство вокруг нее остается почти холодной.

Разные модели стеклокерамических плит оснащены конфорками разного типа: рапидными (самые растпространенные. Нагрев происходит с помощью раскаляющейся спирали), галогенными (спираль нагревается от галогенной лампы) и индукционными (самые современные. Нагрев посуды происходит посредством электромагнитного поля. Вот только чтобы пользоваться такой плитой, вам понадобиться посуда с намагниченным дном).

Материал, из которого изготовлена конфорочная поверхность играет не последнюю роль. Эмалированная сталь обладает высокими гигиеническими качествами, может иметь разные цвета и стоит не так дорого. Нержавеющая сталь дороже, но отмывать ее легче. Специально обработанный алюминиевый сплав обладает наиболее высокими качествами. Он не тускнеет, не царапается и уход за ним минимальный.

Плиты со стеклокерамической поверхностью По удобству и скорости приготовления эти плиты сопоставимы с газовыми, при этом они безопаснее (нет открытого пламени). Кроме того, на абсолютно ровной поверхности кастрюля не может опрокинуться, а гладкая поверхность особенно удобна в чистке.

Если вы решили приобрести стеклокерамическую плиту, учтите следующее:

Достоинства.
Отдельно следует сказать о конфорках в керамических плитах.
В некоторых моделях встречаются двухконтурные конфорки, в которых Вы можете по выбору включать площадь нагрева большего или меньшего диаметра, подходящую под большую сковороду или маленькую кастрюлю.

Существуют также конфорки с овальной зоной нагрева, где при соответствующем положении переключателя включается дополнительный сегмент нагревательного элемента, превращая круглую конфорку в овальную. Таким образом, обеспечивается равномерный нагрев утятниц, лотков для приготовления рыбы и т.п.

Еще одно весомое достоинство - сегментный индикатор остаточного тепла, с помощью которого Вы легко определите, какая из конфорок еще не остыла, и, следовательно, ее можно использовать для поддержания блюда в нагретом состоянии.

Недостатки.
Недостатки плит со стеклокерамической поверхностью достаточно неожиданны:

- во-первых, низкие бортики по краям плиты. В сочетании с абсолютно ровной поверхностью плиты при сильном неконтролируемом кипении это может привести к тому, что "убежавший" суп, который Вы готовили в большой кастрюле на всю семью, придется вытирать не только с поверхности плиты, но и на полу;

- во-вторых, "убежавшая" жидкость может легко попасть на еще неостывшую поверхность соседней конфорки, что вовсе не идет ей на пользу и в худшем случае может привести к растрескиванию панели. Разумеется, менять придется целиком всю, а это не очень дешево. Вероятность такого исхода невелика, но продавец в магазине обязательно Вам об этом скажет, чтобы обезопасить свою фирму от возможных неприятностей;

- в-третьих, керамические плиты предъявляют жесткие требования к посуде. Ее дно должно быть идеально ровным и гладким. Если Вам скажут, что на подобные плиты нельзя ставить чугунные сковородки (алюминиевую посуду, эмалированную посуду) - знайте, что это предрассудок. Абсолютно не важно, из какого материала изготовлена посуда. Важно, чтобы дно было без деформаций. Таким образом, большинство отечественной и китайской посуды действительно не годится для таких плит. Так что, придется купить новую посуду, причем тоже не дешевую;

- в-четвертых, стеклокерамические плиты стоят дороже обычных (минимум на $100); Обычные плиты, соответственно, дешевле, конфорки устойчивей к механическим воздействиям и температурным перепадам, они менее прихотливы, однако готовят пищу дольше, и не могут похвастаться теми специфическими достоинствами, о которых было сказано выше.

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

Выбрать газовую плиту значительно проще. Все известные производители выпускают плиты, используя составные решетки-подставки. Это не только элегантно, но и практично. Составную решетку можно вымыть в посудомоечной машине, да и саму плиту легче чистить.

Убедитесь, что Ваша плита имеет систему Gas Control (Газ-контроль) или ее аналог. Это специальная термоэлектрическая система, которая защитит Вас от утечки газа, автоматически перекрывая его подачу при внезапно погасшем пламени. Обратите внимание, что системой защиты от утечки могут быть оборудованы либо только конфорки, либо только духовка, а может быть и то, и другое. Разумеется, наиболее предпочтителен последний вариант. Впрочем, если Вы не любите отрываться от процесса приготовления пищи на долгое время, можно сэкономить, выбрав модель без контроля над конфорками, - если пламя погаснет, Вы наверняка заметите это. Но для газовой духовки система Газ-контроль весьма желательна.

Еще одна полезная функция - Система электроподжига. Электроподжиг может быть обычный (когда после поворота переключателя мощности конфорки необходимо нажать на кнопку поджига) и автоматический. Это намного удобнее, чем пользоваться спичками или пьезозажигалкой. Кроме того, функция автоподжига полезна с точки зрения безопасности при отсутствии системы Gas Control, описанной выше.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ

Комбинированная плита - вещь весьма эксклюзивная, и из-за своей специфичности имеет невысокий спрос. Как следствие, не всякий производитель берется за создание подобного творения. В такой плите обычно 3 газовых конфорки и 1 электрическая (либо 2+2), все функции газовой плиты плюс электрическая духовка. В ней может даже иметься специальный отсек для газового баллона. Эта плита особенно пригодиться в районах, где имеют место перебои с электричеством и подачей газа (в Москве это вряд ли, а вот где-нибудь в Приморье).

ДУХОВКА

Духовки в керамических и электрических плитах различаются лишь по функциональности. В простой духовке есть только верхний и нижний нагревательный элемент и регулировка температуры, плюс обязательно подсветка. Более сложная модель оснащается электрогрилем. В "навороченных" духовках гриль может быть большой и малой площади нагрева, и иметь трехступенчатую регулировку мощности.

Если Вы любите не только печь пироги, а хотите готовить самые разнообразные блюда, Вам обязательно нужна мультифункциональная духовка. В ней обязательно есть конвекция, т.е. обдув горячим воздухом для равномерного нагрева во всех направлениях и на всех уровнях при одновременной выпечке на двух противнях.

Газовые плиты могут оснащаться как газовыми, так и электрическими духовками. В газовых духовках гриль также газовый, а вот о конвекции можно и не мечтать. Поток воздуха от вентилятора может задуть пламя.

Особо хочется сказать об эргономичности духовки. В плитах премиум- и комфорт-класса фирм BOSCH и SIEMENS духовка выполнена в виде выдвижной тележки с противнями, сдвигаемыми вбок, что очень удобно. Так же выполнен и ящик для посуды. Но в большинстве плит, предлагаемых в настоящее время в магазинах, дверь духовки откидная: чтобы проверить, готово ли блюдо, необходимо выдвинуть противень, и постоянно есть возможность обжечься.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

Принадлежности

Обратите внимание на то, какие принадлежности входят в комплект поставки и в каком количестве. Противень может быть глубоким или обычным, общее количество противней может быть до 3 штук. Если Вы хотите готовить шашлык, то Вам понадобится специальный вертел, при этом не каждая духовка под него приспособлена (эта проблема удачно решена известным немецким производителем KAISER, и совсем не решена не менее известными фирмами BOSCH и SIEMENS).

Таймер
Это очень удобная функция. С ее помощью можно программировать работу духовки и одной конфорки. Электронный таймер обеспечивает автоматическое включение и выключение конфорки (или духовки) в определенное время, что позволит вам, к примеру, получить утром горячий кофе или завтрак, и не придется вставать пораньше, чтобы все это разогреть (главное - не проспать). Можно просто запрограммировать время готовки. Однако и здесь есть свой недостаток, а именно: таймер не кварцевый, т.е. в качестве эталона для отсчета он использует частоту тока в сети, а не от отдельного кварцевого генератора. Так как частота тока в нашей сети обычно не 50 Гц, как это должно быть, а выше или ниже номинала, то и часы в таймере будут торопиться или отставать. При этом несколько недель они могут торопиться, а потом несколько недель отставать. Имейте в виду этот недостаток, потому что ошибка хода часов может достигать 3-5 минут в день! Нужно ли платить за такой таймер дополнительные деньги? И так ли он необходим вообще?

Таймер может быть не электронный, а механический. Но он в состоянии лишь подать сигнал об окончании выставленного времени.

Виды и размеры конфорок

Кроме обычных конфорок, существуют конфорки "быстрого нагрева". Их мощность в 1,5-2 раза выше обычных. Подобные конфорки существуют и в газовых, и в электрических плитах.
Конфорки бывают 3-х различных диаметров, при этом самый большой стандарт применяется, к сожалению, крайне редко. Конфорка большого диаметра особенно пригодиться для приготовления варенья, компотов, зимних салатов и т.д., когда нужно переработать много продуктов и используется объемная посуда. Расход газа или электроэнергии оптимизирован для конфорок среднего размера.

Материал варочной поверхности

Необходимо сказать пару слов о достоинствах и недостатках разных материалов конфорочных поверхностей.
Эмалированная сталь - обладает высокими гигиеническими качествами, может иметь разные цвета и стоит не дорого.
Нержавеющая сталь - дороже, но отмывать ее легче.
Алюминиевый сплав - специально обработанный, обладает наиболее высокими качествами. Он не тускнеет, не царапается и уход за ним минимальный.
Стеклокерамика - имеет прекрасный вид, легко моется, но боится воздействия сладких продуктов.

Фиксация крышки панели конфорок

Не только удобно, но и практично, если конфорочная панель имеет металлическую или стеклянную крышку. Такая крышка в открытом положении защищает стену от загрязнения, а в закрытом облегчает уборку на кухне, оберегая панель от попадания на неё воды и чистящих средств.

Конфорочные крышки бывают металлическими или стеклянными
Стеклянную крышку легче мыть, чем стальную. Механизм, обеспечивающий плавное опускание крышки, и амортизаторы на корпусе способствуют продлению ее долговечности. Легкосъемная крышка панели существенно облегчает уборку. Сняв крышку, Вы получаете доступ к самым труднодоступным местам.

Если Вы покупаете газовую или обычную электрическую плиту, обратите внимание на фиксацию крышки панели конфорок. Это достигается путем специальной балансировки шарниров.

Как видите, газовые и электрические плиты поражают разнообразием функциональных возможностей. Главное - среди множества моделей подобрать одну, способную удовлетворить все ваши запросы. Хорошая современная плита рассчитана на 20 - 30 лет безупречной службы, так что, если вы сделаете правильный выбор, вам еще долго не придется задумываться об этом вновь.

Конструкции крыш

Крыша - наружная несущая и ограждающая конструкция здания, которая воспринимает вертикальные (в том числе снеговые) и горизонтальные нагрузки и воздействия. (ветер - нагрузка)
Крыша состоит из несущей части - покрытия, передающего нагрузку от снега, ветра и собственного веса крыши на стены и отдельные опоры, и наружной оболочки - кровли.
Покрытие передает нагрузку от снега, ветра (временная нагрузка) и собственной массы на стены и отдельные опоры (постоянная нагрузка). Оно состоит из стропил (железобетонных или деревянных) и стропильных ферм (железобетонных, деревянных, стальных) или из рам, ферм, прогонов, панелей, сводов, арок и т. п. Покрытие рассчитывают на прочность и устойчивость.
Кровля состоит из собственно кровли (самой верхней водонепроницаемой оболочки), основания под кровлю в виде обрешетки из деревянных брусков и дощатого настила или цементного (асфальтового) слоя по железобетонной основе.
Правильное конструктивное решение крыши, в том числе определение ее формы,- важное условие ее долговечности, индустриальности, экономичности.
Крыши устраивают чердачные, бесчердачные и эксплуатируемые.
Наиболее распространены чердачные скатные крыши и совмещенные покрытия.
Чердачное перекрытие обеспечивает тепловую защиту помещений верхнего этажа в холодное время. Для обеспечения стока воды крыши выполняют в виде наклонных плоскостей - скатов. В зависимости от уклона ската крыши делят на скатные (с уклоном более 5 %), малоуклонные (2,5-5 %) и плоские (до 2,5 %). Уклон крыши назначают с учетом материала кровли и климатического района строительства, а также в зависимости от архитектурных и эксплуатационных требований. Каждый вид кровельного материала имеет свой оптимальный и предельный уклоны. Так, минимальные уклоны крыш из рулонных двухслойных кровельных материалов-15 %, из листовой кровельной стали - 29 %, из черепицы - 50%. Максимальный уклон требует крыша из черепицы (крытые крыши) - 45о - это обеспечивает сток воды. Минимальные покрытия - многослойным ковром (плоские крыши) с уклоном 1,5-5%. Увеличение уклона ската крыши повышает скорость стекание воды, снижая опасность протечек крыши, но увеличивает объем чердачного пространства.
Выступы крыши у наружных стен называют свесом. По скатам вода отводится к свесу кровли и сбрасывается на землю непосредственно или с помощью желобов и водосточных труб.
В малоэтажном строительстве применяют обычно чердачные скатные крыши с наружным отводом воды, в многоэтажном строительстве - совмещенные покрытия и внутренние водостоки.
Чердачная крыша - основной вариант покрытия в жилых зданиях. Чердачная крыша бывает утеплённая или холодная. Холодная крыша защищает здание только от атмосферных осадков; теплозащита помещений верхнего этажа обеспечивается чердачным перекрытием. В чердачном помещении размещают инженерное оборудование здания (трубы центрального отопления, вентиляционные коробки), для освещения и воздухообмена устраивают слуховые окна.
Очертания здания в плане определяются формами чердачных скатных крыш, которые зависят от материала и в основном от требований архитектурной выразительности. Крыши могут быть одно-, двух-, четырехскатными (шатровыми, вальмовыми, полувальмовыми), а также многоскатными, в том числе пирамидальными и сводчатыми. Вальмой называют треугольный скат, которым завершают торец двускатной крыши. Если наклонный скат покрывает только верхнюю или нижнюю часть торца, его называют полувальмой.
Пересечения скатов, образующие выступающие углы, называют ребрами; образующие входящие углы - ендовами, или разжелобками, верхнее горизонтальное ребро - коньком. Если скаты перекрывают торцовую стену и выступают в виде свеса, то получается фронтон. Если торцовая стена поднимается выше кровли и выступает над ней в виде парапета, то получается щипец. Щипец может иметь уступы, прямые наклонные линии, профильные линии типа волют и др. В пределах чердака иногда предусматривают жилые помещения - мансарды, в этом случае двускатная крыша может иметь дополнительные ребра, параллельные коньку, а скаты - разный уклон.
Несущие конструкции скатных крыш состоят из стропил и обрешетки.
Стропила - основная несущая конструкция крыши, определяющая число скатов и угол их наклона. Стропила бывают наслонными и висячими. Наслонными называют стропила, основные элементы которых - стропильные ноги - работают как наклонно положенные балки. Длина их должна быть не более 6,5 м (максимальная длина стандартных пиломатериалов), а расстояние между опорами получается не более 5 м. Наслонные стропила состоят из стропильных ног, конькового прогона, опирающегося на стойки, которые, в свою очередь, опираются на нижний прогон из поперечных и продольных подкосов.
Простейший тип наслонных стропил применяют при односкатных крышах. Стропильные ноги опираются на брусья - мауерлаты, уложенные по верхнему обрезу стен и служащие для равномерного распределения нагрузки от стропильных ног на стену.
Двускатные наслонные стропила применяют при наличии внутри здания опор. По внутренним опорам укладывают лежни, если опорой служит внутренняя стена, или прогоны, если опоры отдельностоящие. По крюкам или лежням устанавливают через 3-4 м стойки, служащие опорами верхнего конькового прогона. На прогон и на мауерлаты опираются стропильные ноги. Для придания жесткости в продольном направлении к верхнему прогону подводят подкосы, что позволяет уменьшить его сечение и облегчить его.
Если верхний прогон не совпадает с коньком крыши, вводят горизонтальную схватку для придания жесткости конструкции в поперечном направлении. При пролете стропильной ноги более 4,8 м под нее подводят подкос. Стропильные ноги крепят проволочными скрутками к костылям (или ершам), забитым в стену.
В четырехскатных крышах обычно два вальмовых ската, Вальмовый скат образуется при пересечении скатов. В местах пересечения устанавливают диагональные (накосные) стропильные ноги. В них врубают укороченные стропильные ноги - нарожники, опирающиеся на мауерлат.
Стропильные фермы (треугольные, полигональные, сегментные) в качестве несущей конструкции крыши устраивают в зданиях значительной ширины, где нет внутренних опор. Стропильная ферма представляет собой несущий элемент покрытия в виде плоской решетчатой сквозной системы стержней, соединенных между собой по концам. Стропильные фермы делят по материалу (деревянные, железобетонные и стальные) и форме (треугольные, полигональные, сегментные и др.).
Висячие стропила представляют собой простейший тип стропильной фермы, где наклонные стропильные ноги (верхний пояс фермы) передают распор на затяжку (нижний пояс фермы). Висячими стропилами перекрывают пролеты до 12 м. В крышах с висячими стропилами чердачные перекрытия подвешивают к нижнему поясу фермы на хомутах из полосовой стали. Такое перекрытие называют подвесным потолком.
Бесчердачная крыша - основной тип покрытия в малоэтажных массовых общественных зданиях. В бесчердачных крышах последняя выполняет одновременно и функции чердачного перекрытия; в этом случае крышу называют покрытием, или совмещенной крышей.
Эксплуатируемая крыша устраивается и над чердачными, и над бесчердачными покрытиями.

По материалам сайта http://sapr.mgsu.ru/

Правила декора

Декор дома или отдельной комнаты – это одновременно и наука, и искусство. Как в любой науке здесь есть свои правила и законы, которых нужно придерживаться. Но как во всяком искусстве или творчестве нарушение некоторых законов и отступление от правил только приветствуется.

Правило 1: В первую очередь подумайте об удобстве и практичности
И только потом о модных тенденциях. Помните, что красиво декорированный дом все еще должен оставаться домом. В котором вы должны будете жить, а не просто любоваться им. Не забудьте о вкусах и удобстве других членов семьи: вашему мужу может быть просто неудобно в странноватом креслице на тонких ножках, а ваши дети не всегда с осторожностью будут проходить мимо дорогой вазы из тонкого стекла. Это и их дом тоже, и им должно быть в нем комфортно. Делайте дом для себя, а не для удивленной реакции гостей.

Правило 2: Придерживайтесь какой-нибудь идеи
Сделать интерьер стильным и интересным гораздо легче, если придерживаться какого-нибудь мотива или цветовой палитры. Это может быть, например, цветочный мотив, морской, анималистский (под зебру или леопарда), любой, который нравится вам на этом этапе жизни.

Правило 3: Привнесите в дизайн элемент сюрприза
Неожиданные элементы чрезвычайно оживляют декор комнаты: фотография огромных размеров, полка, висящая слишком низко, красная подушка на синем диване. Не бойтесь экспериментировать. Ваш дом должен отображать вашу и только вашу индивидуальность.

Правила, которые можно и нужно нарушать.

1.
Лучше не использовать белого – слишком маркий цвет
На самом деле, белый цвет в интерьере всегда смотрится хорошо. Он освежает общий декор, визуально расширяет пространство и выгодно оттеняет многие цвета. При оформлении комнаты выбирайте белые материалы, которые можно мыть, и ткани, которые можно отбеливать. Белые чехлы на диваны, кресла или подушки делайте съемными, чтобы их можно было чаще стирать. Единственное, от чего лучше воздержаться – это белые ковры, особенно если в семье есть маленькие дети или животные.

2.
В гостиной должны быть диван, кресло и столик
Постарайтесь избавиться от своего представления о том стандартном наборе, который обязательно «должен» присутствовать в той или иной комнате. Например, в гостиной должно быть место, чтобы сидеть и место, куда положить чашку с кофе и журнал. Это совсем не обязательно означает диван и столик. Вместо дивана можно использовать канапе, а вместо столика подиум.

3.
Диван должен стоять у стены
Не всегда. Вместо того, чтобы выравнивать всю мебель по стенке, попробуйте поставить что-то, например, диван, под углом или создайте несколько различных по предназначению мебельных групп. Это придает комнате трехмерность и зачастую помогает более рационально использовать пространство.

Не бойтесь экспериментировать. Задайте себе вопрос: “Комфортно ли мне и моим близким в этом декоре? Сможем ли мы с ним жить?” Если ответ положительный, тогда вперед, к совершенству.

ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ

В зависимости от ФОРМЫ и СПОСОБА ОПИРАНИЯ НА ГРУНТ фундаменты бывают
1. Столбчатыми
2. Ленточными
3. Плитными.

СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
Наиболее распространенными и дешевыми являются столбчатые фундаменты. Особенно эффективны столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Вместе с тем у столбчатых фундаментов есть особенности, мешающие в ряде случаев их успешному применению. Так, в горизонтально подвижных грунтах недостаточна их устойчивость к опрокидыванию и для погашения бокового сдвига требуется устройство жесткого железобетонного ростверка. Ограничено их применение на слабонесущих грунтах при строительстве домов с тяжелыми стенами. Кроме того, при столбчатых фундаментах возникают сложности с устройством цоколя: если при ленточных фундаментах цоколь образуется как бы сам собой, являясь их продолжением, то при столбчатых заполнение пространства между столбами, стеной и землей (забирка) - сложное и трудоемкое дело.
Столбчатые фундаменты подводят под дома с легкими стенами (деревянные рубленые, каркасные, щитовые). Этот тип фундаментов по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза экономичнее ленточных. Столбы возводятся во всех углах, местах пересечения стен, под простенками, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках сосредоточения нагрузок. Расстояние между столбами принимается 1,2–2,5 м. По верху столбов должны быть уложены обвязочные балки для создания условий совместной их работы. При расстояниях между столбчатыми (отдельно стоящими) фундаментами больше 2,5–3 м по верху укладываются более мощные рандбалки (железобетонные, металлические).
Минимальное сечение фундаментных столбов принимается в зависимости от того, из какого материала они изготовлены (бетон – 400 мм; бутобетон – 400 мм; кладка из естественного камня – 600 мм, из бута-плитняка – 400 мм, из кирпича выше уровня земли – 380 мм, а при перевязке с забиркой – 250 мм).

ДОСТОИНСТВА
- экономичны;
- не трудоемки.

НЕДОСТАТКИ
- недостаточная устойчивость в горизонтально подвижных грунтах;
- ограниченное применение на слабонесущих грунтах при строительстве зданий с тыжелыми стенами;
- сложность с устройством цоколя.

ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
фундаменты, возводимые непосредственно под стены дома или под ряд отдельных опор. В первом случае они имеют форму непрерывных подземных стен, во втором v состоят из железобетонных перекрестных балок

Ленточные фундаменты подводят под дома с тяжелыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными и т. п.) или с тяжелыми перекрытиями. Их закладывают под все наружные и внутренние капитальные стены. Наличие под домом подвалов, теплых подполий, гаража или цокольного этажа делают просто необходимым выбор именно этого типа фундамента.

Для этого типа фундамента характерны большие объемы земляных работ и используемых материалов, значительный вес и трудоемкость возведения. Несмотря на это, ленточные фундаменты получили довольно широкое распространение, в основном благодаря простой технологии.

Ленточные фундаменты бывают МОНОЛИТНЫМИ и СБОРНЫМИ.
Для сооружения ленточных монолитных фундаментов на дне котлована выставляется опалубка (деревянная), арматура, листы теплоизоляции и между стенками опалубки заливается бетон. Для снижения потери при обогреве дома в такие фундаменты закладывается утеплитель (керамзит, минераволатные плиты, пенопласт).
Сборные ленточные фундаменты состоят из крупных фундаментных бетонных или железобетонных блоков.

ДОСТОИНСТВА ленточных монолитных:
- прочность;
- надежность;
- могут быть использованы для зданий любой формы;

ДОСТОИНСТВА ленточных из железобетонных блоков:
- значительное сокращение сроков возведения;
- простота сооружения.

НЕДОСТАТКИ всех ленточных:
- увеличение срока строительства за счет производства земляных работ, заполнения бетоном опалубки;
- массивны;
- не экономичны;
- трудоемки;

НЕДОСТАТКИ ленточных из железобетонных блоков:
- менее практичны (пропускают воду в местах своего соединения);
- пригодны для зданий простых форм (при сложных архитектурных формах блоки, выпускаемые стандартных размеров, приходится обрезать).

ПЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
фундаменты, сооружаемые под всей площадью здания. Представляют собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыковых соединений.

Фундаменты плитные и из перекрестных лент возводят из монолитного железобетона с целью придания фундаменту пространственной жесткости. Необходимость в этом возникает при строительстве на неравномерно и сильно сжимаемых грунтах, например, на насыпных (песчаных подушках, слежавшихся свалках, сильно пучинистых грунтах и т. п.). Иногда к таким фундаментам применяют термин "плавающий".
Устройство плитного фундамента связано с довольно большим расходом материалов (бетона и металла) и может быть целесообразно при сооружении небольших и компактных в плане домов или других построек, когда не требуется устройство высокого цоколя, и сама плита используется в качестве пола (например, гаражи, бани и т. п.). Для домов более высокого класса чаще устраивают фундаменты в виде ребристых плит или армированных перекрестных лент

Сооружают на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах.
Плитный фундамент наиболее приемлем при слабых неоднородных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, а также в случаях, когда нагрузка, приходящаяся на фундамент, велика, а грунт основания недостаточно прочен.
Такие конструкции способны выравнивать вертикальные и горизонтальные перемещения грунта (плавающие фундаменты v их второе название).

Сооружение плитного фундамента оправдано в малоэтажном строительстве при небольшой и простой форме здания.

ДОСТОИНСТВА
- простота сооружения;
- возможность их выполнения в тяжелых пучинистых, подвижных и просадочных грунтах.

НЕДОСТАТКИ
- достаточно дороги (из-за большого расхода бетона и металла на арматуру).

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
фундаменты, состоящие из отдельных свай, перекрытых сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой (ростверком).

Свайные фундаменты являются очень дорогими и трудоемкими в выполнении, поэтому в индивидуальном строительстве встречаются крайне редко.

Свайный фундамент используется в случаях, когда на слабый грунт необходимо передать большие нагрузки. При этом нагрузка от здания передается на более плотные грунты, залегающие на глубине.
По типу материала сваи могут быть деревянными, бетонными, железобетонными, стальными и комбинированными.
По методу изготовления и погружения в грунт сваи подразделяются на забивные (опускаемые в грунт в готовом виде) и набивные (изготовляемые непосредственно в грунте, в пробуренных каналах).
По типу поведения в грунте выделяют сваи-стойки, имеющие под собой прочный грунт и передающие на него давление, и висячие сваи, используемые в случаях, когда глубина залегания прочного грунта достаточно велика (несущая способность таких свай определяется суммой сопротивления сил трения по боковой поверхности и грунта под острием сваи).

Деревянные сваи наиболее экономичны, но если они находятся во влажном грунте, они быстро гниют.
Сваи из железобетона стоят дороже, но они более долговечны и способны выдерживать большие нагрузки.

ДОСТОИНСТВА
- дают меньшую усадку;
- экономичны (снижают расход материалов, например, бетона v на 40%25);
- менее трудоемки (при их сооружении значительно уменьшается объем земляных работ);
- возможность сооружения на грунтах, обладающих низкой несущей способностью.

НЕДОСТАТКИ
- необходимость использования специальной техники.

Фундаменты на песчаных подушках
Фундаменты на песчаных подушках могут быть самых разных типов. Чаще всего они применяются для экономии строительных материалов, для полной или частичной замены непригодных грунтов в основании, для подъема отметки пола над уровнем грунтовых вод и т. п. При их устройстве в котлованы засыпают средне- или крупнозернистые пески слоями 150–200 мм, тщательно трамбуя их и проливая водой. В обводненных грунтах, особенно пучиноопасных при промерзании, устройство песчаных подушек не рекомендуется без устройства дренажа. В противном случае возможно заиливание подушек и, как следствие, потеря ими первоначальных свойств.

Важное значение имеет предполагаемое время, на которое возводится строение. Например, срок службы различных фундаментов составляет:

– ленточных бетонных и бутовых на цементном растворе – 150 лет;
– бутовых или бетонных столбов – 30–50 лет;
– деревянных стульев – 10 лет.

В зависимости от ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ фундаменты бывают:
бутовые, бутобетонные, бетонные и кирпичные.

Бутовые фундаменты кладут из крупного бутового камня, подобранного по форме и размерам, при этом желательно выбирать “постелистые” камни с плоскими гранями. Кладку ведут на цементном растворе, плотно укладывая камни между собой, для чего самые “неудобные” из них иногда приходится раскалывать. Толщину кладки бутового фундамента принимают из конструктивных соображений независимо от расчета, в пределах 50-70 см. Это самые массивные и трудоемкие из всех видов фундаментов. Поэтому их применение в строительстве жилых домов и тем более садовых домиков не оправдано. В виде исключения эти фундаменты можно рекомендовать лишь в тех местностях, где бутовый камень имеется в достаточном количестве, что называется “под ногами”, т. е. является местным материалом. Положительные качества бутового фундамента - максимально возможная долговечность и прочность; кроме того, он устойчив к промерзанию и воздействию агрессивных грунтовых вод. Массив бутобетонного фундамента состоит из раствора и наполнителя, в качестве которого используют средние и мелкие бутовые камни, крупный щебень или гравий. Подойдет также бой кирпича и пережженный кирпич - железняк.

Бетонный фундамент называют иногда “заливным”. Он состоит из чистого бетона без крупных камней, с наполнителем из мелкого и среднего гравия или щебня. Его заливают в опалубку с легким трамбованием, хорошо, если при это используют вибраторы - качество бетона заметно улучшается. Вследствие однородности состава толщина бетонного фундамента может быть приня1 меньше, чем у двух предыдущих типов,- как правило, она находится в пределах 20-40 см. Прочность и долговечность примерно такие же, как бутобетонного фундамента. Недостаток бетонных фундаментов - повышенный расход цемента и следовательно, значительная стоимость.

Кирпичный фундамент представляет собой кирпичную кладку из обыкновенного (полнотелого), хорошо обожженного кирпича на цементном или цементно-известковом растворе. Толщину фундамента принимают кратной размерам кирпича, т. е. 38, 51 и 64 см. Устройство кирпичного фундамента в обычных условиях строительства следует признать нецелесообразным, поскольку он довольно дорог и самое главное недолговечен вследствие плохой водостойкости. Поэтому eго можно рекомендовать практически в одном, достаточно редком случае: для возведения только сухих грунтах и при наличии дешевого кирпича необходимом количестве.

По материалама сайта http://remont.info

Русская баня

Одной из самых популярных является бревенчатая русская баня.

К достоинствам бревенчатой русской бани относят то, что ее стены построены из цельных бревен которые «дышат», и бане не требуется вентиляция. Вентиляция происходит за счет того, что бревна пропускают воздух в достаточном объеме, но не смотря на это в бане делают небольшие вентиляционные окна, что бы после использования бани её можно было быстро охладить. Влажность в бревенчатой русской бане также регулируется автоматически, благодаря тем же бревнам. Стены бани из бревен, при частом её использовании, полностью практически никогда не высыхают, поэтому дольше сохраняется запах свежей древесины.

К выбору бревен для строительства бревенчатой бани нужно отнестись очень серьезно и основательно. Цельные бревна нужно брать выдержанными и прямыми. Такие бревна после обработки смогут обеспечить хорошее плотное соединение стен бани. Самым лучшим считаются бревна из сосны и ели северных пород. Стены бревенчатой бани сделанные из дерева хвойных пород, обеспечивающие приятный смоляной запах и выделяющие вещества которые обладают бактерицидными свойствами, должны быть с минимальным количеством сучков и смоляных участков, так как в жаркой бане они начнут течь смолой.

Строят, бревенчатые стены, из круглых бревен диаметром 210-250 мм, укладывая их венцом (горизонтальными рядами). В каждом бревне, бревенчатой бани, с нижней стороны, вытесывают специальный паз. Этим пазом, бревно устанавливают на круглую поверхность нижнего бревна, на которую укладывается слой пакли толщиной 1 см. Между нижним рядом бревен и фундаментом укладывают слой рубероида. В углах, на стыке бревен, делают соединения с остатком (“в чашку” или “обло”) или без остатка (”в лапу ”). Стены бани можно строить из брусьев сечением 140х140 или 150х150 мм. Брусья соединяются на шпонках (круглых шипах) диаметром 25 мм и 100 мм длинны. На каждом брусе ставят как минимум два шипа. Сопряжения с внутренними стенами и углы бани собирают в шпунт. После того как стены возведены, пазы между брусьями проконопачивают. Окончательно, швы стен бревенчатой или брусчатой бани, конопатят через 1 – 1,6 года, после того как баня построена, и стены окончательно дадут усадку. Для увеличения теплоизоляции стены бани оббивают с одной или с обеих сторон строганными досками, толщиной 15 мм, как правило делают это только после полной осадки сооружения.

Информация взята с сайта http://saunas.kiev.ua/

Индивидуальное классическое строительство деревянных домов

1 Индивидуальное классическое строительство деревянных домов:
   - Бани: русские, финские;
   - домики: охотничьи, дачные;
   - жилые дома;
   - кафе, бары, рестораны;
   Внутренний и внешний дизайн объектов под вкус заказчика.
   
   2. Цель любого дела, в том числе в строительстве, буде успешным и стоящим, если стороны:
   Первая – заказчик, вторая – исполнитель вместе и четко сотрудничают друг с другом до и вовремя строительства объекта.
   Стороны заранее обговаривают и учитывают техническую и технологическую стороны работ. Осознают вместе разные ограничения, природу самого материала (дерева) при сооружении данного объекта и его место расположения.
   Не менее важным для заказчика будет служить тот фактор, как обсуждение времени начала строительства объекта, срока его окончания, так и гарантии в эксплуатации и функционировании данного объекта.
   
   3.Прежде чем мы – исполнитель, приступаем к работе, главную цель которую мы стараемся достичь, это помочь хозяину-заказчику дать как можно больше технической информации для того, чтобы заказчик смог понять, что дело (т.е. строительство любого объекта) стоящее и благородное.
   Вторая цель исполнителя: совместно с заказчиком следует определить какой объем работ необходимо будет сделать. Как показывает время и практика, а это очень строгие и справедливые судьи в строительстве, чтобы помочь хозяину-заказчику сохранить, а не выбрасывать деньги на ветер.
   Необходимо чтобы к выполнению всех работ приступала одна строительная бригада – исполнитель и сдавал этот объект «под ключ», начиная от закладки фундамента, возведения коробки с крышей, притом учесть все коммуникационные работы (электрика, вода, отопление ), заканчивая покраской объекта и дизайном помещений и др.
   Третья цель исполнителя: Исполнитель обязан во время исполнения работы помочь заказчику объяснить какие «подводные камни» современен могут появиться в эксплуатации деревянного объекта.
   К примеру: «матушка-природа» прекрасная художница и, порой, она разрисовывает свой материал, то есть брус или отцилиндрованные вещи так, что нам – строителям, добавлять после нее уже нечего.
   Каждый рисунок на дереве, его структура не повторимы. Трещины, поры, сучки на дереве, словно служат как дополнительные штрихи к портрету или дизайну.
   Поэтому нам – людям, этого не понять, и мы считаем, что это изъян или что-то не полноценное, недоделанное до конца.
   Дорогой заказчик! Не смущайтесь, ибо в природе все и везде имеет свою гармонию, а потом лишь необходимо постараться её понять, ведь мы её дети. Ведь проходит время, мы растем, приобретаем знания и мудрость, и мы уже более глубоко и трезво оцениваем всю красоту, уют и радость того, что нас окружает – это мой дом, мы говорим сами себе внутри.
   Деревянные дома или другие любые объекты из дерева – это живой домашний неповторимый и полный комфорта очаг, ведь это его (дерева) стиль, природная натура: зимой деревянные объекты отдают свое тепло, а летом – прохладу.
   Четвертая цель исполнителя – снять с заказчика все сомнения и переживания во время исполнения всех работ. Ведь если идет последовательное и бесперебойное финансирование работ и материалов, исполнитель должен показать на деле, что он целиком и полностью заинтересован в том, чтобы эту работу сделать качественно и довести до конца. Ведь «конец дела, лучше его начала» и «терпение лучше вспыльчивости» - это наш девиз.
   Как показывает практика, многие строительные бригады, порой уходят со строительной площадки, аргументируя это тем, что заказчик не своевременно оплачивает их работу. Здесь нужно обоюдно проявлять солидарность и уравновешенность, потому, что просчитать до мелочей сколько уйдет денег во время строительных работ, физически и фактически невозможно. При этом цели на материалы порой меняются (обычно в сторону увеличения) не по дням, а по часам.
   Поэтому нужно будет перед тем как принимать решение в строительстве объекта, заказчику вместе с исполнителем просчитать приблизительную сумму по данной работе, обсудить объем работ которые необходимо будет выполнить и зафиксировать это на бумаге в двух экземплярах.
   Исполнитель, который дорожит репутацией своей фирмы, сможет пойти на определенные скидки в той или иной работе. Исполнитель может сделать бесплатно некоторые работы в знак уважения к заказчику, и хорошего сотрудничества с ним (например: лестницу, гардероб, камин и т.д.).
   Этот гибкий подход с обоих сторон лишь улучшит и сделает еще более теплой атмосферу в этом благородном строительном деле.
   В случае, если предусматриваемые работы по строительству объекта превышают те средства на которые рассчитывал заказчик, то правильно будет пересмотреть размеры, объемы строительства объекта и уменьшить их. Это будет правильно, если думать хозяину-заказчику, что я закажу выполнение работ, а с оплатой потом как получится.
   Это не правильный подход к строительному делу потому, что такая работа и такой подход к ней может только усугубить всю дальнейшую работу.
   Ведь «долгострой» - это не тот вариант, который может понравиться заказчику.
   Строительство приносить эмоциональную радость лишь тогда, когда вся заказанная работа будет выполнена качественно и в срок не более чем за 1-2 года.
   Более подробные сведения и информацию о строительстве деревянных объектов вы сможете получить непосредственно у исполнителя в процессе подготовки к строительным работам или на нашем сайте Строительство деревянных домов.
   Как было уже сказано выше, исполнитель может некоторые работы делать понижая их стоимость, делая определенные скидки, учитывая то, что заказан полный и большой объем работ.
   
   4. После того как исполнитель поставит объект из дерева, исполнитель может дополнительно выполнить следующие работы:
   - покраска или лакировка внутри и снаружи объекта стены, помещения, потолки, полы и др.
   - строительство лестниц
   - резные столярные работы
   - двери, окна
   - половые работы (кладка пола из доски или керамической плитки)
   - работы из гипсокартона
   - отопление – батареи, теплые полы
   - установка сантехники
   - кладка тротуарной плитки
   - работы из камня
   - ограждения домов забором
   - облицовка фундаментов художественным камнем, плиткой
   
   Все эти работы делаются с учетом дизайна и пожеланий заказчика-хозяина.
   До строительства объекта исполнитель и заказчик вместе обговаривают на эскизах где должны размещаться те или иные удобные для использования проемы, окна, двери, лестница, камин и др.
   Все это обговаривается в первую очередь еще до того как будет поставлена коробка дома с перекрытиями, чтоб потом не ломать голову что делать и как выйти из сложившейся ситуации.
   Таким образом, дорогой заказчик, вся перечисленная информация для вас
   Наша фирма служит Вам помощником в том, чтобы показать и дать вам полную картину всего происходящего с чем Вам предстоит встретится во-время строительства объектов из натурального дерева, а также подготовит Вас к очень хорошему, благородному и немного волнующему, но весьма стоящему делу.
   Мы готовы и знаете какие варианты в строительстве Вам предложить.
   В добрый путь!


Дом из сруба

Общие сведения о конструкциях деревянных домов

Для возведения стен современных деревянных домов используют несколько типов конструктивных систем: срубная, каркасная, панельная, щитовая, каркасно-щитовая, стены из брусовых блоков.

Использование срубных конструкций является самым древним способом строительства деревянных домов, на котором и поныне основывается деревянное зодчество в России, Финляндии и Швеции, то есть странах, богатых лесом, так как расход древесины при срубном строительстве велик. Дома из бревен прочны, теплоустойчивы, и необычайно красивы. Стены могут выводиться в один слой: благодаря современным высокоточным способам обработки бревна подгоняются настолько плотно, что венцы имеют минимальные зазоры. Бревна могут быть не только оцилиндрованными, но и обтесанными в виде бруса. В последние годы возводят дома со стенами из двухслойного бруса, и не только с горизонтальным, но и вертикальным расположением бревен. Стены из бруса в два слоя лучше сохраняют тепло.

Одна из особенностей любой древесины - ее гигроскопичность, то есть, хорошее влагопоглощение. Чаще всего бревно или брус сохнут естественным путем - в уже возведенной конструкции. Строительство домов по финской технологии предусматривает сушку древесины в специальных камерах, что помогает снизить уровень влаги в древесине до 11-16 %. Сухую древесину также применяют в брусовом строительстве. Одним из лучших решений на сегодняшний день, является использование клееного бруса. Ствол дерева распиливается на тонкие доски, которые высушиваются, а затем склеиваются экологически чистым клеем. Влаги в таком брусе - 8-12%. В результате распилки бревна снимается внутреннее напряжение, поэтому клееный брус почти не подвержен деформации и усадке. Клееный брус имеет гребенчатый профиль, позволяющий подгонять брусья максимально плотно, создавая стену, равную по теплоизолирующим свойствам сплошной.

Из деревянного бруса можно строить стены, стыкующиеся не только под прямым углом - например, возводить эркеры. Дома из бруса чаще всего требуют наружной отделки с целью придания строению более эстетичного вида, что нужно учитывать при составлении сметы расходов на постройку дома.

Каркасный способ - самый древний способ строительства зданий, известный со времен неолита. Наибольшее развитие этот способ получил в фахверковом строительстве, распространенном в Германии, Голландии, скандинавских странах: деревянный каркас заполняли утеплителем, в основном соломой, смешанной с глиной. Стены штукатурили или обшивали досками. Современное каркасное строительство взяло за основу традиционный способ возведения фахверков.

Если при срубной конструкции дома внешние и внутренние стены являются несущими, то при каркасной системе основным конструктивным элементом является остов, требующий заполнения. Преимущества каркасной конструкции в том, что она более экономична по сравнению со срубной, быстрее возводится, обладает значительной прочностью при минимальных затратах материала и позволяет вносить изменения в планировку здания в процессе постройки.

Достоинством каркасного и каркасно-щитового строительства является то, что здесь исключается возникновение связанных с оседанием дома трещин и деформаций.

В современном строительстве остаются популярными дома из брусовых блоков и блоков из круглого бревна. Брусовый блок - это уложенный брус, покрытый утеплителем, слоем изоляции и обшитый деревом. У такого блока отличные теплосберегающие свойства, особенно если сверху есть слой изоляции от ветра.

По материалам сайта http://remont.info

Маленький участок, почти не требующий ухода

Планировка

Подавляющее большинство палисадников открыто взорам, как случайных прохожих, так и гостей дома. Если позади дома есть вполне приличный по размерам сад, то маловероятно, чтобы владельцы могли тратить много свободного времени на поддержания в порядке участка перед домом. Из этого следует, что палисадник должен в любое время выглядеть хорошо и не требовать трудоемкого ухода.

Представленный здесь крошечный палисадник расположен перед домом, который стоит в ряду таких же домов. Он специально спланирован как привлекательная композиция, которая не требует фактически никакого ухода, кроме ежегодной уборки. Этот вариант идеален для тех, у кого нет времени для работы в саду.

Более интересный подход к дому со стороны улицы создан простым перемещением ворот в противоположный угол, что делает дорожку до внешней двери чуть длиннее. Такое расположение дорожки само по себе является впечатляющей деталью, но оно также прекрасно сочетается с остальным садом. Дорожка проложена среди гравия, на котором кое-где удачно размещено несколько растений и декоративных композиций, состоящих из булыжников и красивых горшков.

Насаждения

Совместная граница палисадника и соседнего участка оформлена низкой и узкой живой изгородью из самшита, которую регулярно аккуратно подрезают, формируя зеленую стену. Вдоль внешней границы высажено несколько крупных кустарников, которые создают ограждение. В различных местах по всему саду сквозь мульчу из гравия прорастают высокодекоративные растения, большинство из них - вечнозеленые, которые не требуют особого ухода и эффективно выглядят в течение всего года.

Несколько низкорослых стелющихся кустарников и альпийских растений смягчают края дорожки и усиливают контраст с зигзагообразным мощением. Ограда вдоль еще одной, общей с соседями, стороны сада служит опорой для сравнительно медленно растущих и легко поддающихся формированию лиан, таких как трахелоспермум и мелколиственные плющи. Они прикрывают ограждения и выступают в качестве вечнозеленого фона для отдельных расположенных на переднем плане кустарников.

Элементы планировки

Декоративная дорожка выполнена из светлых, уложенных в разбивку прямоугольных бетонных плит, которые чередуются с деревянными балками, обработанными темно-коричневым консервантом.

Остальная часть сада покрывает мелкий округлый гравий или мелкая галька коричневых, желтоватых и теплых серых оттенков, уложенная поверх перфорированной пленки, которая подавляет рост сорняков. Пленка также сохраняет влагу и не дает гравию смешиваться с почвой, являясь, таким образом, важным фактором экономии труда.

Небольшая живописная группа камней, которые уложены в гравий под окном, служит фоном для пестролистной юкки. А в несколько глиняных горшков, расставленных возле входной двери, летом можно высадить яркие или душистые однолетники - например душистый табак.

По материалама сайта http://remont.info

САДОВЫЕ ДОРОЖКИ

Для владельца собственного дома всегда важно не только правильно распланировать участок, рационально разместив на нем постройки и садовые культуры, но и красиво и удобно его оформить. При этом немаловажное значение имеет сооружение дорожек, ведь дорожки - это не только необходимость, но и удобство.

Размещают их таким образом, чтобы они не нарушали целостность сада. Дорожки уже 40 см делать не рекомендуется.

Второе действующее правило - главную дорожку, ведущую от центрального входа в дом, делают значительно шире, чем остальные.

Так из чего же сделать эти самые дорожки, чтобы они были надежными, удобными, не портились под влиянием осадков и легко чистились?

Первое, что приходит в голову - выложить по всему периметру деревянные доски одинаковой длины и окрасить водозащитной краской. Этот способ устройства дорожек не самый лучший, но зато, пожалуй, самый быстрый. Да еще и не самый дешевый (дерево нынче в цене). Со временем подложенные под дощатым настилом бруски, несмотря на водозащитное покрытие, все равно сгниют, и придется заниматься ремонтом. Да и оступиться с такой дорожки недолго.

Если где-то поблизости есть поваленные деревья, то дорожку можно устроить, использовав торцовых срезы их стволов. Для этого ствол распиливается на деревянные чурбаки высотой от 6 до 20 см.
Для защиты дерева от преждевременного гниения его нужно обработать антисептиком. Для этой цели также можно использовать отработанное машинное масло или битум. По контуру будущей дорожки в земле делается углубление. На дно углубления кладется слой песка или щебня и на него укладываются чурбаки вплотную друг к другу. Чурбаки заглубляются в землю не меньше чем на половину высоты. Пространства между чурбаками засыпается песком. Такая дорожка очень красива (особенно оригинально она смотрится, когда рядом уложены чурбаки, диаметр которых отличается в несколько раз), но тоже недолговечна. И споткнуться на ней можно, что называется «легко».

Можно покрыть дорожку гравием, битым кирпичом или песком (такие дорожки делаются просто и быстро). Но лучше сразу отказаться от этой идеи, так как перечисленные материалы легко разносятся не только по всему участку, но, как не старайся, попадают в дом. И как бы часто Вы не делай уборку, а мелкий абразивный материал полы все равно со временем испортит.

Дорожки из кирпича были модными во все времена. Их можно выложить в виде ромбиков, квадратов и других геометрических фигур. На слой песка он укладывается легко и быстро. Специально для этого покупать кирпич не стоит - используйте тот, который остался после строительства дома. На ребро кирпич укладывают в землю на глубину 10 см, а если плашмя, то на глубину 4 см. Зазоры между кирпичами заполняют влажным песком. Кирпич является одним из самых подходящих для устройства дорожки материалов и еще по одной причине - в случае надобности его легко убрать.

Еще лучше получается дорожка из бетонной плитки. Плиты для дорожек укладывают на слой мокрого песка, зазоры между ними заполняют тоже песком. За счет этого плитка приобретает устойчивость. Для придания ей еще большей устойчивости зазоры можно заполнить жидким цементным раствором. Если для устройства дорожки используются плиты большого размера (30х30 см и более), то укладывать плиты вплотную совсем не обязательно. Можно оставлять между ними зазор до 60 мм, что, кстати, позволит сэкономить материалы. Плиты вкапывают в землю на глубину 3 см. В оставленных широких зазорах между плитами можно посадить многолетнюю траву. Правда потом её придется периодически подстригать, как газон, иначе она просто будет мешать ходить по дорожкам.
Если у Вас после строительства не осталось кирпичей, а готовой плитки для дорожек в округе нигде не продают - не расстраивайтесь. Бетонные плиты для дачных дорожек можно изготовить самому. Для этого можно использовать готовые пластиковые формы, которые сейчас на нашем рынке представлены довольно широко.Если пластиковой формы нет, то придется изготовить форму самому (а еще лучше изготовить сразу несколько). Её можно изготовить из дерева или металла.
Геометрия будущих плит может быть как квадратной, так и прямоугольной и даже, если хотите, треугольной. Размер - произвольным.

По контуру будущей дорожки делают небольшое углубление, дно которого засыпают слоем гравия, уплотняют его, затем заливают готовым бетонным раствором. Чтобы форма не смещалась, ее необходимо закрепить колышками. Через несколько дней, когда бетон застынет форму можно снимать. С готового участка дорожки переставляют на следующий, и вновь заливают бетоном. И так, пока не будет готова вся дорожка. Такую дорожку можно украсить галечником, если таковой имеется поблизости. Гальку
вдавливают сразу же после заливки раствора. Пространство между плитами (там, где были борта формы), когда дорожка будет окончательно готова, засыпают землей и засеивают газонной травой.

По краям дорожки можно сделать бордюр из того же бетона. Он должен возвышаться не более чем на 5-6 см над уровнем дорожки. Правда бордюр более уместен в хозяйственной части участка, а в саду он совсем не обязателен.

Материал взят с сайта http://novalinia.com.ua/

Монтаж умывальника

При проведении ремонта в старой квартире или при оборудовании в новостройке ванны и туалета мы сталкиваемся с необходимостью установки новой сантехники, а именно раковины-умывальника. Разнообразие современных умывальников сопоставимо только с количеством дизайнерских идей. От круглой формы и классического таза до геометрических комбинаций кубизма. От привычных овальных чаш до монолитных столешниц с разнообразным углублением для слива. Кроме того, они различаются наличием или отсутствием отверстий для установки смесителя. Симметричные и несимметричные, спаренные и угловые. Но все это множество форм, тем не менее, можно объединить в три-четыре группы по способу установки и крепления. Рассмотрим некоторые варианты установки раковины, и последовательность работ.

УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА НА ТУМБЕ

Большое распространение получила установка раковины на тумбе. Тумба с раковиной хорошо вписывается в любой интерьер. Ставим тумбу на место, где будет устанавливаться умывальник, и вставляем раковину в вырез столешницы. В её сливное отверстие вставляем решетку слива с резиновой прокладкой и под раковиной затягиваем её гайкой. На трубу решетки слива надеваем запорную гайку с клинообразным запорным кольцом и, присоединив к трубе стакан сифона, прижимаем его к запорному кольцу, завинчиваем на сифон запорную гайку. Теперь соединяем отводную трубу сифона с канализацией. Если труба не гибкая или не гофрированная, то на время отсоединяем её от сифона. Нужно открыть раструб канализации, вынув пробку или кляп, и вставить туда до упора резиновое уплотнительное кольцо с наружным диаметром 70мм и внутренним - 35 мм, чтобы он был меньше диаметра отводной трубки сифона. Если труба была отсоединена от сифона, её прикручивают на место к сифону прижимной гайкой.

Для проверки герметичности соединений в слив раковины наливают воду и при выявлении течи сильнее закручивают гайки. Если на раковине есть отверстие под смеситель, то производят его установку, при этом крепление бывает либо на прижимной гайке, либо на подковообразной скобе. Вставленный в отверстие смеситель с прокладкой, снизу крепится гайкой или подковой, подложив под них предварительно прокладки с шайбами. Подковообразная скоба крепится гайкой к шпильке, которая вмонтирована в смеситель снизу. Раковина на подставке устанавливается таким же образом.

УСТАНОВКА РАКОВИНЫ-УМЫВАЛЬНИКА НА КРОНШТЕЙНАХ

Раньше это был самый распространенный способ крепления раковины. Сначала необходимо произвести разметку на стене. С помощью длинной прямой рейки и уровня на высоте 80-85 см проводят горизонтальную линию, которая определяет место установки умывальника. Вниз от горизонтальной линии откладывают длину, равную толщине боковых краев раковины, которыми он будет опираться на кронштейны. На том же расстоянии от горизонтальной линии делают отметку с другой стороны раковины, обе отметки соединяют между собой прямой линией.
Это — уровень крепления кронштейна. Перевернем раковину вверх дном и на её боковых опорных плоскостях установим кронштейны, перевернутые вниз опорной плоскостью, в положение, в котором они будут поддерживать раковину.

Откладываем на линии уровня крепления кронштейнов расстояние между его продольными осями, эти отметки являются продольными осевыми крепления кронштейнов. Совместив опорную плоскость кронштейна с линией уровня крепления, а продольные оси — с отметками для их крепления, приставляем к стене кронштейны и через имеющиеся на них отверстия отмечаем точки крепления. Высверлим дрелью отверстия, забьём в них пробки и прикрутим кронштейны на место. Теперь установим на них раковину и снизу отметим места её крепления. Высверлим дрелью отверстия, забьём туда пробки и, установив окончательно раковину на место, с помощью гаечного ключа прикрутим её дюбелями. На них нужно обязательно надеть прокладочные шайбы и крепко затянуть, чтобы раковина устойчиво стояла на месте. После этого к раковине подводят систему слива с гидравлическим затвором и отводной трубой, производим монтаж сифона таким же образом, как при установке раковины на тумбу.

УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

В большинстве случаев, пьедестал с раковиной устанавливают у стены, при этом раковина крепится к стене. Раковину на пьедестал устанавливают таким образом, чтобы сливное отверстие располагалось по его центру. Затем раковину прижимаем плотно к стене и в местах крепления делаем отметку через крепежные отверстия.

Снимаем раковину и дрелью высверливаем отверстия и вставляем в них пробки. Совмещаем крепежные отверстия раковины с отверстиями в стене и при помощи гаечного ключа прикрепляем раковину к стене дюбелями или винтами, надев предварительно прокладочные шайбы. После этого, к раковине присоединяют сливной сифон и его трубу вставляют в раструб канализации, как уже описывалось ранее.

УСТАНОВКА РАКОВИНЫ ИЛИ УМЫВАЛЬНИКА НА ПОДВЕСНОЙ ПОЛКЕ

В этом случае полка принимает на себя опорную нагрузку и, одновременно, служит подставкой для размещения на ней туалетных принадлежностей, а «двухэтажная полка» закрывает систему слива и может использоваться как место для хранения необходимых в хозяйстве мелочей. Сначала на стене отмечают уровень установки раковины на высоте 80-85 см от пола и отмечают места крепления. Дрелью высверливают отверстия, вставляют в них пробки, и дюбелями с прокладочными шайбами прикрепляют раковину к стене. Затем размещают полку под раковиной, определив горизонтальное положение с помощью уровня. В местах крепления делают отметку, а на верхней плоскости полки в месте расположения сливного отверстия раковины отмечают место подвода сливной трубы. Дрелью просверливают в центре отмеченного круга.

После этого специальным режущим инструментом для сверления отверстий большого диаметра или с помощью стамески делают отверстие в полке. Монтаж смесителя производят перед установкой полки, как описывалось ранее. После этого полку крепят к стене, совместив сливное отверстие в раковине с отверстием в полке. Подводят под полку сифон и соединяют его со сливным отверстием и раструбом канализации как при установкераковин другими способами.

УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА НА ПОЛУПЬЕДЕСТАЛЕ

На полупьедестале раковину возможно установить в случае, если канализационные трубы заделаны в стену, а раструб отвода слива находится в стене на высоте не менее 0,5 м от уровня пола. Раковину устанавливают обычным способом и после этого, на заранее вмонтированные в стену шпильки, крепят полупьедестал, совместив проушины со шпильками.

Статья взята с сайта http://novalinia.com.ua/

Укладка ковролина

Поглощение шума, тепло- и звукоизоляция - одни из основных свойств ковролина. Но в то же время каждый вид коврового покрытия имеет свое целевое назначение (офис, гостиница, дом. спальня, холл, и т.д.). Исходя из этого, все его эксплуатационные свойства закладываются уже в процессе разработки волокна и производства самого покрытия. Главная задача, стоящая перед производителями ковролина, состоит в создании покрытия, оптимально сочетающего в себе дизайн, функциональные и эксплуатационные свойства, необходимые для создания уюта, тепла и красоты, гармонии с обстановкой и внутренней атмосферой дома или офиса. После покупки выбранного Вами ковролина его необходимо правильно и грамотно уложить на пол.

Укладка ковролина
Перед укладкой ковролина стоит "семь раз отмерить". Нарисуйте план помещения на клетчатой бумаге и определите, какое количество ковролина необходимо. Старайтесь избегать стыковки ковролина. Если это невозможно (или экономически невыгодно), при выкраивании кусков учитывайте направление ворса (везде в одну сторону). При укладке рулонных ковров, как правило, делаются припуски по 10 см с каждой стороны.

Методы укладки
Правильная укладка ковролина в соответствии с инструкциями производителя - основное условие продолжительного срока его службы. Существуют два основных метода укладки: приклеивание по всей площади и укладка на подкладку с натяжкой ковролина. Приклеивание удобно для больших помещений, где имеет значение стабильность размера. Натяжка хороша для небольших помещений, где желательна большая мягкость покрытия и дополнительная звукоизоляция.

Требования к подготовке пола
Подготовка пола перед укладкой ковролина очень важна. Особенно при использовании метода приклеивания. Поверхность не должна иметь неровностей (особенно с острыми краями), а также трещин. Выравнивание поверхности производится шпаклеванием, шлифованием или с помощью самовыравнивающихся смесей.

Укладка в малых помещениях
Свободное расстилание или приклеивание?
В небольших помещениях площадью до 25 м2 можно применять метод свободного расстилания ковролина. Он заключается в том, что ковролин закрепляется только по периметру и вдоль стыков двухсторонней клейкой лентой. В больших помещениях, особенно там, где будут повышенные нагрузки (большой поток людей, мебель на колесиках и т. д.), ковролин следует приклеивать по всей поверхности.

Профессиональный инструмент или кухонный нож?
Если Вы решили уложить ковролин самостоятельно, разумно запастись специальным инструментом. Укладка ковролина становится настоящим удовольствием, если использовать профессиональный нож для разрезания ковров, а также специальный шаблон для обрезания кромки. В начале важно тщательно промерить помещение. Планируя покупку, добавьте к каждому из размеров 5-10 см.Обратите внимание, что в местах фиксации клейкой ленты поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Предварительно выкроенный с небольшим допуском ковролин нужно разложить и тщательно разгладить от середины к стенам. Шаблон для обрезания кромки кладем на пол и придвигаем к стене. Ковролин прижимаем к шаблону и обрезаем ножом строго по его верхней кромке.

Вначале двустороннюю клеящую ленту фиксируем на полу (по периметру и на стыках). На этом этапе защитную пленку удалять не нужно. Затем придвигаем к стене предварительно обрезанный точно в размер ковролин. Теперь аккуратно удаляем защитную пленку с клейкой ленты и плотно прижимаем к ней ковролин. При покупке размеры куска ковролина желательно выбрать такими, чтобы можно было укрыть все помещение. Не советуем делать стыковочный шов посредине комнаты. Если же этого не избежать, придерживайтесь, пожалуйста, следующих рекомендаций: Стыкуемые куски ковролина должны лежать строго параллельно (не забудьте при этом про рисунок и узор). Куски укладываются внахлест на 5-10 см. В месте соединения прижимаем их шаблоном, и режем по нему одновременно оба куска (не ждите, пока лезвие ножа затупится; меняйте его чаще, качество шва от этого только выиграет).

Удалив обрезки и отогнув кромки стыкуемых кусков ковролина, фиксируем к полу клейкую ленту. Удаляем защитную пленку с ленты. Обрезанные и подогнанные куски прижимаем плотно друг к другу, а затем и к клейкой ленте на полу. Другие способы укладки ковролина В случае, если размеры помещения не позволяют укрыть всю поверхность пола одним куском, а также, если в помещении будет использована мебель на колесиках, разумно будет приклеить ковролин по всей поверхности. Это обеспечит гарантированную прочность и долговечность покрытия. При таком способе укладки часто используется специальная вспомогательная подложка. Она создает дополнительный комфорт, тепло- и звукоизоляцию.

Уход за ковролином
Загрязнение ковролина можно значительно уменьшить, установив грязеловушки: чистящие коврики у дверей, решетки и съемные ковры в лифтах. Такие меры помогут собрать грязь с обуви, прежде чем она будет разнесена по всему дому.

Важность регулярного ухода
Ковровые покрытия отличаются долговечностью и простотой ухода. Тем не менее, их необходимо регулярно пылесосить. Это сохранит внешний вид ковролина и продлит срок его службы. Пылесос с электрической вращающейся щеткой наиболее эффективен. Не забывайте своевременно удалять пятна. Однако чем раньше Вы начнете чистку, тем больше вероятность успеха.

По материалам сайта http://novalinia.com.ua/

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

Значение дорожно-строительного комплекса для экономики любой страны переоценить трудно. А в России, с ее огромными пространствами, суровыми природно-климатическими условиями и неразвитой инфраструктурой его роль возрастает многократно.

Масштабное дорожное строительство невозможно без организации эффективной эксплуатации тяжелой строительной и землеройной техники. В предлагаемой статье авторы излагают свое видение ситуации, сложившейся на российском рынке дорожно-строительных машин. Особое внимание уделено вопросам организации сервисных услуг. Все оценки и выводы основаны на результатах исследований Института проблем транспорта РАН и собственном многолетнем опыте практической работы по созданию первой в России системы глобального сервиса тяжелой строительной техники (Международная система технического сервиса строительных машин «ИКО»).

Современное состояние парка строительной техники

Производственные мощности дорожно-строительных организаций складывались в основном в доперестроечный период в соответствии с превалировавшими в то время потребностями и поэтому были ориентированы главным образом на крупномасштабное строительство. Вследствие начавшегося реформирования народнохозяйственного комплекса значительная доля активной части основных фондов оказалась невостребованной.

По укрупненным расчетам за последние годы уровень использования строительной техники в организациях различной специализации снизился в 4–6 раз. Движение основных фондов происходило в одностороннем порядке – списание техники при крайне незначительном ее обновлении. Средний срок службы оборудования вдвое превысил нормативный. Особенно в тяжелом положении оказались специализированные управления механизации и предприятия, оснащенные уникальной и дорогостоящей техникой, которая в настоящее время характеризуется крайней степенью изношенности.

Проблема номер один – старение основных фондов. В 1992–1997 годах уровень обновления парка машин составлял не более 2% в год при норме 8–12%. В кризисном 1998 году он не превысил 0,5% против 5,4% в 1990 г. (соответствующие показатели для промышленности России в целом составили – 1,0% и 6,9%). В результате, степень износа основных фондов превзошла критическую отметку в 50%.

По состоянию на конец 2000 г. удельный вес машин с истекшим сроком службы составил: для экскаваторов – 42,5%, бульдозеров – 51,4%, скреперов – 55,7%, мобильных кранов – 50,7%. За последние несколько лет отрицательную динамику удалось переломить – наметилось омоложение парка дорожно-строительных машин – и кривая обновления (рис. 1) тяжело, «со скрипом», но все же пошла вверх. В настоящее время удельный вес машин с истекшим сроком службы составляет: для экскаваторов – 38%, бульдозеров – 47%, скреперов – 48%, передвижных кранов – 45%.

Рис. 1. Степень износа, сокращения и обновления парка строительной техники в России

Низкая обновляемость парков строительной техники объясняется объективными причинами и в первую очередь резко снизившейся за последнее десятилетие инвестиционной активностью. Сокращение инвестиций существенно повлияло как на производство строительных машин и механизмов, так и на их использование. Менее чем за 10 лет объемы производства этого сегмента техники отечественными заводами снизились более чем в шесть раз. Если в 1991 году было выпущено 21,1 тысячи экскаваторов и 11,7 тысячи бульдозеров, то в 1999 году – 2571 экскаватор и 2426 бульдозеров (рис 2).

Даже с учетом импорта действующий парк строительных машин и механизмов за последние годы сократился на 35–40 процентов. Потребность строительных организаций России в техническом перевооружении оценивается некоторыми экспертами на ближайшие три года не менее чем в 1,5–1,7 млрд долларов.

И все-таки, несмотря на абсолютное сокращение числа машин, механизмов и транспортных средств, строительство остается весьма машиноемкой отраслью экономики. По состоянию на 1 января 2000 года отечественный стройкомплекс располагал около 28,4 тыс. экскаваторов, 27,8 тыс. бульдозеров, 3,6 тыс. скреперов, 48 тыс. передвижных кранов и большим количеством другой техники.

Структура парка строительных и дорожно-строительных машин в последние годы отличается стабильностью. Отмечено лишь некоторое увеличение доли передвижных кранов. Несмотря на масштабное списание мощной техники, ее удельный вес в парках бульдозеров, транспортных средств, гусеничных и автомобильных кранов все еще достаточно весом.

Мобильной техники малой мощности и грузоподъемности, доля которой по оценкам экспертов должна составлять не менее 60 процентов, сейчас в наличии не более 30 процентов. Это является существенным недостатком, поскольку использование на мелкомасштабных работах мощных и средней мощности машин, механизмов и транспортных средств сопровождается ростом затрат – стоимость одной машино-смены такого оборудования в 1,5–2 раза превышает аналогичный показатель для техники малой мощности (грузоподъемности).

Кроме того, при работе в условиях плотной застройки мощная техника разрушает благоустроенную территорию, ухудшает экологическое состояние прилегающих районов. И если общие показатели механооснащенности в России еще сопоставимы с соответствующими показателями развитых стран, то качественный состав парка строительных машин не отвечает требованиям прогрессивных технологий.

Оснащение дорожно-строительных организаций физически и морально изношенным, нерациональным по структуре парком машин, механизмов и транспортных средств предопределяет их низкую рентабельность. Содержание, ремонт и эксплуатация устаревшей техники требуют от дорожно-строительных организаций повышенных, по сравнению с заложенными в смете, затрат. С возрастом производительность оборудования значительно снижается. Например, выработка одноковшового экскаватора на десятом году службы, по данным БелНИИОУС, на 40–50% меньше, чем у новой машины. И если учесть высокий уровень износа парков землеройной и крановой техники, производственная мощность строительных организаций только за счет этого фактора ниже нормативной на 20–30%.

Дорожно-строительные организации продолжают содержать на балансе неиспользуемые или эпизодически используемые основные фонды, которые при этом должны охраняться и поддерживаться в рабочем состоянии. При наличии в парке неиспользуемой и эпизодически используемой техники у эксплуатирующих организаций пропадает необходимость точного и строгого планирования работ и тщательной проработки возможных вариантов перемещения оборудования с объекта на объект. Все это вызывает необоснованный рост количества перебазировок, а с ними расходов на транспорт и оплату труда работников, занятых на монтаже и демонтаже оборудования.

Числясь на балансе строительных организаций, изношенная техника почти по полгода находится в ремонте или его ожидании. Фактическая продолжительность ремонтов в 2–3 раза превышает нормативную, а их качество, как правило, имеет низкий уровень. Причем не столько из-за недостаточной квалификации обслуживающего персонала, сколько в силу порочной практики замены выбывающих частей блоками из разобранных на запчасти машин и механизмов.

Насыщенность региональных строительных комплексов техникой (рис. 3) при сравнении выглядит контрастно. Более 50% всех имеющихся в строительном комплексе механизмов сосредоточено в 15 субъектах Российской Федерации. Менее 1% техники имеют 43 региона. Значительно различается по отдельным территориям и средний показатель обеспеченности техникой на одного занятого – выявить какую-либо зависимость от географического положения здесь весьма затруднительно. Самый высокий уровень оснащенности в Курской и Мурманской областях. К среднему показателю близки Свердловская, Ленинградская, Кемеровская области, Чувашская Республика и г. Москва.

Рис. 3. Насыщенность федеральных округов РФ дорожно-строительной техникой

Анализ «возрастного» состояния парка строительной техники в региональном разрезе (рис. 4) показывает, что здесь ситуация во многом сходная, и только примерно четвертая часть организаций находит финансовые средства для решения проблем обновления парка. Наиболее высокий уровень потребления техники у строителей Москвы, Рязанской, Нижегородской, Оренбургской, Свердловской и Иркутской областей, в республиках Татарстан и Адыгея.

Рис. 4. Удельный вес дорожно-строительной техники с истекшим сроком службы по федеральным округам РФ

Роль импортной строительной техники в дорожно-строительном комплексе

Конец второго и начало третьего тысячелетия в России характеризуются повсеместным использованием импортной строительной и землеройной техники. Доля продаж импортных машин по ряду субрынков достигает 75–80%. Все большее широкое применение зарубежная техника находит и в дорожно-строительной отрасли. Так, среди бульдозеров, скреперов, кранов на гусеничном ходу импортных машин более 30%. Причем, если несколько лет назад основными покупателями иностранной строительной и дорожной техники выступали крупные компании, а большинство средних и малых считало, что импорт им не по карману, сегодня высокие цены уже не выглядят столь пугающими.

Импортная продукция стабильно пользуется высоким спросом, несмотря на то, что ее стоимость в 3–5 раз выше, чем у отечественной техники высокого уровня (с использованием 10–15% импортных комплектующих). Цена собранных в России машин с использованием в основном высокотехнологичных комплектующих зарубежных фирм (а в 1995–1998 гг. рядом российских заводов было освоено совместное с инофирмами производство современных дорожных машин) ниже стоимости зарубежных аналогов уже только на 15–30%. Так, сегодня средняя цена легкого бульдозера Caterpillar (США) – 125 тыс. долл., в то время как такой же отечественный обходится покупателю примерно в 50 тыс. долл., то есть в 2,5 раза дешевле. Освоив производство на месте и сэкономив на таможенных и транспортных расходах, американцы рассчитывают снизить отпускные цены примерно на 30%. Однако и в этом случае бульдозер от Caterpillar останется почти вдвое дороже отечественного.

Причин стабильно высокого спроса на импортную продукцию несколько. Иностранные банки и правительства активно кредитуют своих машиностроителей, и те могут позволить себе продавать технику в рассрочку, на льготных условиях, по приемлемым для российских потребителей схемам.

Очевидно, что технический уровень значительной доли отечественных машин низок. При большем весе, они имеют меньшую мощность и производительность, а такие показатели, как ресурс до списания и наработка на отказ у них на 27–30% ниже аналогичных показателей техники зарубежного производства. Российская дорожно-строительная техника существенно уступает зарубежным аналогам и по причине несоблюдения требований международных норм эргономики, экологии и дизайна.

Еще одним доводом в пользу приобретения импортной техники служат низкие эксплуатационные расходы. Потребитель научился считать деньги и делает выбор в пользу пусть изначально более дорогой, зато экономичной в процессе эксплуатации машины. В качестве иллюстрации приведем сравнительную таблицу приобретения и содержания бульдозеров разных производителей (рис. 5).

Рис. 5. Изменение удельных затрат на перемещение 1 куб. м грунта в процессе эксплуатации

В настоящее время в России представлено большинство зарубежных компаний, выпускающих землеройную, транспортную и крановую технику: CASE, CATERPILLAR, DAEWOO, DRESSTA, FIAT-HITACHI, HITACHI, ORENSTEIN & KOPPEL AG. HYNNDAI, JCB, KATO, KOBELCO, KOMATSU, LIEBHERR, MITSUBISHI.

Вторичный рынок

Из-за рубежа ввозятся не только новые, но и бывшие в употреблении машины. Рынок вторичной техники импортного производства внутри России в последние годы значительно оживился. В настоящее время на нем активно работают около десятка крупных и средних игроков и примерно такое же количество мелких посредников, занимающихся перепродажей б/у техники после капитального ремонта, выполненного более крупными ремонтными и сервисными предприятиями.

Приобретение подержанной техники часто является правильным решением, особенно в условиях развивающейся экономики. Во всем мире торговля такими машинами приобретает все большее значение. В некоторых странах до 20% всего рынка оборудования приходится на б/у технику. Только в Германии суммарные объемы продаж подержанного оборудования оцениваются в 13 млрд EUR, а в Европейском союзе в целом – в 65 млрд EUR.

Причин здесь несколько. Во-первых, с помощью б/у оборудования можно быстрее начать свое дело. Во-вторых, оно значительно дешевле. И очень часто фирмы, прежде всего в развивающихся и экономически относительно слабых государствах (Латинская Америка, Восточная Европа), на стадии становления и организации производства используют именно подержанные машины. По сравнению с отчасти устаревшей собственной техникой такие машины и установки импортного производства все-таки шаг вперед. В этих странах спрос на б/у оборудование даже превышает предложение.

В государствах с хорошей конъюнктурой рынка, устойчивым финансовым положением предприятий и исторически сложившимся низким ссудным процентом предпочтение, как правило, отдается оснащенным по последнему слову техники новым машинам. К тому же разница в цене между новым и подержанным оборудованием сокращается.

Существуют и другие факторы, сдерживающие рост торговли б/у машинами. Так, спрос на подержанную технику тормозит предложение соизмеримого по стоимости с ценами на б/у технику из стран Европы и Северной Америки нового оборудования из Южной Кореи.

На рынке вторичного оборудования традиционным и устойчивым спросом пользуется немецкая техника. Важнейшие преимущества б/у техники из Германии – сравнительно небольшой возраст и хороший уход в период эксплуатации. Конкуренцию немецкому оборудованию составляет техника из Италии, Швейцарии, Нидерландов и Бельгии. Доля японских поставок на рынок б/у техники снизилась из-за возросшего год назад курса иены.

Впрочем, сегодняшние позиции импортной техники нельзя считать абсолютно неуязвимыми. Касаясь ближайших перспектив, можно констатировать, что некоторое оживление инвестиционной активности, рост прибыли строительных организаций и конкурентоспособности отечественной техники по критерию «цена-качество» приведут к некоторому сокращению доли строительной техники иностранного производства на российском рынке.

Качественный сервис – от мифа к реальности

Положительные тенденции в экономике и интенсивное использование тяжелой строительной и землеройной техники импортного производства, с одной стороны, облегчили жизнь ее хозяев, а с другой – еще сильнее обострили проблему поддержания оборудования в работоспособном состоянии. И здесь на первый план вышли задачи превращения качественного сервиса из вечной мечты эксплуатационщиков в реальность. Развитие строительной техники идет по пути усложнения узлов и агрегатов машин, роста энерговооруженности и уровня компьютеризации. Все это влечет за собой усложнение сервиса. Без его должной организации потребитель будет страдать – ведь сложную технику без специальной подготовки, оборудования и инструмента отремонтировать, а уж тем более восстановить не смогут даже легендарные «народные российские умельцы».

Сегодня потребителю необходима гарантия незамедлительного и качественного устранения проявляющихся в процессе эксплуатации технических неполадок. Заказчик заинтересован, чтобы техника как можно меньше простаивала по техническим причинам и в первую очередь уменьшились простои в период плановых и аварийных ремонтов.

Рис. 6. Плановый жизненный цикл строительной техники	Рис. 7. Фактический жизненный цикл строительной техники

На рис. 6 и 7 показаны диаграммы планового и фактического жизненных циклов строительной техники, полученные в Институте проблем транспорта РАН. Анализ этих данных показывает, что:

• фактическое время ТО составляет не 7,39% времени жизненного цикла, как указано в инструкциях заводов-изготовителей, а 11,67%;
• на аварийный ремонт приходится 10,77% времени жизненного цикла машин;
• почти 30% времени жизненного цикла машин уходит на вынужденные простои машин и транспортировку к месту работы.

Сегодня владельцы дорожно-строительной техники встали перед выбором:

• создавать собственную систему ремонта и обслуживания, а значит, самим закупать оборудование и инструмент, организовывать поставки из-за рубежа, формировать складской запас запасных частей, готовить кадры и т. д;
• пользоваться услугами компаний, которые ремонтируют технику, используя самые дешевые комплектующие, не утруждая себя восстановлением агрегатов и узлов, что, как правило, обеспечивает очень малый ресурс машин после ремонта;
• привлекать уже готовые ресурсы специализированных сервисных организаций, располагающих собственной производственной базой и имеющих в своем составе подразделения, организующие поставки как оригинальных, так и от известных оптовых поставщиков комплектующих, а самим сконцентрировать свои усилия на том, что приносит доход.

Практика показывает – хозяева дорогостоящей импортной техники все менее охотно доверяют ее ремонт собственным техническим службам, а также сторонним организациям и тем более частным лицам, ремонтирующим технику, что называется, «на коленках». Безответственное решение производственных задач «любой ценой» становится достоянием прошлого.

Не готовы в полной мере взять на себя заботу о реализованной ими на российском рынке технике дилеры ведущих мировых производителей. Часть из них, продавая технику, заведомо перекладывают заботы по ее ремонту и техническому обслуживанию на потребителя. А гарантийное, и уж тем более постгарантийное, обслуживание воспринимают как тяжкую, выполняемую без особого желания повинность. Многие из представленных в России торговых марок (или как сейчас принято говорить – брэндов) имеют в штате своих представительств в лучшем случае несколько сервисных инженеров, способных устранить мелкие неисправности или произвести плановое техническое обслуживание в виде замены фильтрующих элементов и агрегатной замены навесного оборудования. И мало кто располагает на территории РФ собственными ремонтно-производственными мощностями, обеспечивающими возможность квалифицированного капитального ремонта техники, не говоря уже о восстановительном ремонте базовых деталей и узлов (который, как правило, требуется для машин с большими сроками службы). Все это вполне объяснимо – построить сервисную сеть в огромной России гораздо сложнее, чем в маленьких странах с устоявшейся рыночной экономикой.

А во что с учетом высоких тарифных ставок и расходов на транспортировку обойдется отправка вышедшей из строя машины в находящийся, как правило, в дальнем зарубежье сервисный центр, гадать не приходится. «Кругленькая» сумма и масса организационных проблем гарантированы.

Поэтому многие дорожно-строительные организации выбирают третий вариант – сотрудничество со специализированными фирмами. Тем более что сегодня на рынок пришли новые российские компании, начавшие деятельность в постперестроечное время и сумевшие занять свои ниши на рынке сервиса строительной и землеройной техники. Добиться успеха им помогла хорошая организация своих технических служб, способных обеспечить полномасштабный сервис, капитальный ремонт и восстановление строительной техники от любого производителя.

К числу компаний, оказывающих в настоящее время заметное влияние на состояние рынка сервиса импортной строительной и землеройной техники, можно отнести:

• группу «ИКО» – 8 филиалов на территории России (Екатеринбург, Новокуйбышевск, Санкт-Петербург, Краснодар, Красноярск, Хабаровск, Новый Уренгой и Сургут);
• компанию «СОЮЗАВТО» – сервисный центр в Санкт-Петербурге;
• ОАО «Рематтра» – г. Рассказово, Тамбовской обл.;
• ОАО «Лотра» – 5 филиалов на территории России (г. Лобня, Московской обл., Санкт-Петербург, Великий Новгород, Рязань, Щекино, Тульская обл.);
• Магнитогорское СУПНР – 7 сервисных центров на территории России (Магнитогорск, Новый Уренгой, Югорск, Сургут, Ижевск, Краснодар, Волжск);
• ОАО «ЗаводТюменГазСтройМаш» (г. Тюмень);
• ООО «Дорстройтех» – г.Солнечногорск, Московская обл.;
• АО «Дизель-Ремонт» – г. Брянск;
• ЗАО «Новотех» – г. Сургут Тюменской обл.;
• ООО «Газстройтехника» – г. Можайск Московской обл.;
• ЛонМАДИ – г. Зеленоград Московской обл.;
• ОАО «ЦНИ Полигон строительных и дорожных машин» – Ивантеевка, Московской обл.;
• ООО «Растро-Моторс», группы компаний «Растро» – сервисный центр в Санкт-Петербурге.

Все перечисленные организации занимаются капитальным ремонтом строительной и землеройной техники. А подразделения группы «ИКО» еще и восстановительным ремонтом аварийной техники и техники с большими сроками службы, а также восстановлением базовых деталей и узлов двигателей.

Анализ характерных неисправностей по бульдозерам, экскаваторам, кранам. Решающую роль в повышении технического уровня машин играют двигатели, приводы хода и рабочих органов и непосредственно рабочие органы машин. Как показывает анализ характерных неисправностей импортной строительной и землеройной техники (рис. 8), подавляющее число неисправностей приходится на двигатели и их навесные агрегаты; 8,9% неисправностей – на ходовую часть, по 3,8% – на гидравлику и трансмиссию, 3,6% – на электропроводку, 1,5% – на бортовой фрикцион (муфту поворота), 1,2% отказов дает бортовой редуктор, 0,9% – радиатор.

Таким образом, безотказная работа дорожно-строительной техники определяется в первую очередь качеством ремонта двигателя и его навесных агрегатов.

Сегодня в качестве основного источника энергии доминируют дизельные двигатели преимущественно жидкостного охлаждения.

На рис. 9 приведены данные по наработке двигателей трубоукладчиков и бульдозеров «Komatsu D-355» при различных вариантах ремонта:

• ремонт неспециализированными организациями и физическими лицами;
• ремонт в собственных ремонтных подразделениях эксплуатационных организаций;
• ремонт специализированными ремонтными организациями.

Источник: Дорожная техника

Ссылка: http://library.stroit.ru/articles/analiz/index.html

Утеплители

Выбор теплоизоляционных материалов сегодня как никогда велик: от "старой" доброй стекловаты до вспененных полиуретанов и других чудес современной химии. Понятно, что у каждого из них есть свои плюсы и минусы, и потому предпочтительно выбрать тот материал, который обладает оптимальным сочетанием свойств: хорошо держит тепло, не теряет своих качеств со временем, не покрывается плесенью, экологически безопасен, прочен и долговечен... Словом, что называется, в огне не горит и в воде не тонет. На первый взгляд может показаться, что объединить такое сочетание замечательных свойств в одном изделии в реальной действительности просто невозможно. Однако это совсем не так: практически всем перечисленным требованиям отвечают изоляционные материалы на основе минеральной ваты, так и стекловаты.
Минеральная вата используется в строительной теплоизоляции, применяется для звукоизоляции и утепления стен, перегородок, полов, перекрытий, наклонной и плоской кровли, мансард и других конструкций всех типов зданий.
Минеральная вата обладает эластичностью при упаковке: так, вата в рулонах может сжиматься до 75% от собственного объема, а вата в матах - до 40%. Это позволяет экономить на транспортных расходах.

Минеральная вата URSA:

URSA – тепло- и звукоизоляционные материалы из штапельного стекловолокна, выпускаемые в виде матов и плит.
Минеральная вата URSA выпускается в строгом соответствии с техническими условиями ТУ 5763-001-71451657-2004 - "Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна URSA" и имеет сертификаты соответствия Госстроя, гигиенические заключения, сертификаты пожарной безопасности, сертификат по виброакустике, сертификат морского регистра.
Свойства:
• низкая теплопроводность;
• гидрофобность;
• звукопоглощение;
• устойчивость к деформациям;
• огнестойкость.
Все изделия из минеральной ваты URSA гидрофобизированы и выпускаются в виде матов и плит. Основной отличительной особенностью матов от плит является возможность установки изоляции на большой площади без разрывов.
Применение:
Минеральная вата URSA предназначена для тепло- и звукоизоляции ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий, а также трубопроводов, промышленного оборудования, теплообменных аппаратов, бытовых и промышленных холодильников, различных средств транспорта при температуре изолируемых поверхностей от минус 60 °С до плюс 320 °С.
Теплоизоляционные изделия URSA следует применять:
• в ограждающих конструкциях жилых, общественных и производственных зданий и сооружений;
• в конструкциях тепловой изоляции промышленного оборудования, теплообменных аппаратов;
• в конструкциях тепловой изоляции трубопроводов;
• при тепло- и звукоизоляции различных средств транспорта.
Минеральная вата URSA по пожарной безопасности относится к классу НГ (негорючий материал) и считается пожаростойкой.

Минеральная вата EKOCAM:

Применяется для тепловой, противопожарной и акустической изоляции труб:
- водопроводных, отопительных и канализационных систем;
- технологических трубопроводов;
- трубопроводов тепловых станций;
- вентиляционных, дымовых каналов и выхлопных труб;
- тепловая изоляция котлов, печей, теплообменников и теплотехнического оборудования.
Эксплуатационные характеристики:
• Широкий диапазон рабочих температур и высокая термостойкость (рабочий диапазон: до 250 °С, предельно допустимый: до 1000 °С).
• Не горит - относится к классу негорючих материалов.
• Эффективно препятствует распространению пламени и применяется в качестве противопожарной изоляции и огнезащиты.
• Механически и химически устойчива, не вызывает коррозию контактирующих с ней металлов.
• Является негорючей и водоотталкивающей.
• Негигроскопична.
• Обладает хорошей звукоизоляцией.
• Устойчива против плесени и грызунов.
• Не дает усадки и сохраняет форму в течение всего периода эксплуатации.
• Не повышает коррозионную агрессивность наружной среды при соприкосновении с металлическими материалами.

Стекловата KNAUF:

Продукт легкой серии.
Производится в строгом соответствии с ТУ 5763-001-73090654-2005.
Полностью опровергает сложившееся мнение о стекловате как о «колючем» продукте. Мягкий на ощупь, эластичный материал, не крошится и не ломается, что обеспечивает сохранность материала, а соответственно позволяет избежать в последствии «мостиков холода».
Легко сжимается при упаковке. Это существенное преимущество, позволяющее значительно экономить расходы при транспортировке и хранении упакованного материала. Полностью восстанавливает первоначальную форму и объем после удаления упаковки. Материал прост в использовании, легко режется и не требует значительных физических усилий при монтаже.

Стекловата ISOVER:

Что же представляет собой продукция марки ISOVER?
Это - высококачественная стекловата, изготовленная из стекла (используется стеклянный бой), песка, соды и известняка. Иными словами - из натуральных, экологически безвредных составляющих. Эти компоненты расплавляются при температуре более 1400 °С и затем в центробежном волокнообразователе превращаются в тончайшие стеклянные нити толщиной около 6 микрон - в 20 раз тоньше человеческого волоса! Благодаря специальному аэрозолю происходит связывание волокон, которые затем пропитываются полимерной смолой и подаются между двумя конвейерными ремнями в вулканизатор. Там при температуре 250 °С изоляционный материал приобретает необходимую жесткость и присущий ему теплый желтый цвет.
Если же говорить о теплотехнических параметрах этого материала, то великолепные теплозащитные свойства продукции ISOVER объясняются тем, что между волоконными компонентами изоляции находится неподвижный воздух. Коэффициент теплопроводности продукции ISOVER, измеренная в лабораторных условиях согласно стандарту ISO 8301, оказалась в пределах 0,029 ... 0,040 Вт/м°С. При этом существенным преимуществом изоляции ISOVER является удачное сочетание отличных изолирующих свойств с низкой плотностью самого материала.
Очень важно, что стекловатная изоляция ISOVER обладает высокими противопожарными качествами - она не боится огня и обеспечивает пожарную безопасность стен, потолков и пола для большинства типов конструкций - от небольших коттеджей до многоэтажных домов или складов. Все изделия сертифицированы как по огнестойкости, так и по параметрам теплопроводности, и имеют аттестаты соответствия. Продукция ISOVER получила сертификаты во многих странах мира. Сертифицирована она и в кораблестроении.
Еще один огромный плюс в пользу ISOVER - то, что эта изоляция предотвращает появление влаги внутри стен и гниение деревянных конструкций, не имеет запаха. Она не гигроскопична: намокнув, очень быстро высыхает. Даже при высокой относительной влажности - около 90% - ее качества не изменяются. Будучи неорганическим химически нейтральным материалом, она не содержит корродирующих веществ. Стекловата не подвержена старению, не изменяет размеров ни от перепадов температур, ни от времени и сохраняет свои изолирующие свойства в течение всего срока службы здания.
А в качестве дополнительного "бонуса" потребители материалов ISOVER получают и хорошую звукоизоляцию. Дело в том, что благодаря своей открытой структуре стекловата обеспечивает наилучшее звукопоглощение среди известных на сегодняшний день материалов. К примеру, эластичные маты ISOVER позволяют разделить парные панели двойных стен, препятствуя тем самым их вибрации в унисон и улучшая звукоизоляцию между помещениями. При использовании фальшпола материалы ISOVER, за счет своей низкой динамической жесткости, обеспечивают отличную изоляцию пола от ударного и акустического шума.
Стекловолокнистая вата ISOVER безопасна для использования на любом производстве. Она относится к несгораемым материалам, не гигроскопична, химически нейтральна, имеет значительный срок службы, при перепаде температур не меняет размеров и не разрушается. Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Выпускается в виде рулонов, матов; упакована в пластмассовые упаковки, термоусадочные мешки или на поддоны, покрытые термоусадочной полиэтиленовой пленкой.
При схожести технических характеристик, уровень цен на минеральную вату ISOVER незначительно выше, чем на вату URSA.

Стекловата IZOTOPRAK:

Изоляционные маты IZOTOPRAK из стекловолокна, сжаты в объеме, паропроницаемы, поставляются в виде рулонов, предназначены для использования в горизонтальных строительных конструкциях.
Отличные теплотехнические свойства и низкая цена делает этот продукт максимально востребованным на строительном рынке
Применяется с предварительно установленной пароизоляцией для утепления и звукоизоляции:
• Утепление и звукоизоляция скатной кровли.
• Утепление чердачных перекрытий.
• Утепление и звукоизоляция внутренних перегородок.
• Утепление и звукоизоляция межэтажных перекрытий между лагами.
• Утепление полов над холодными подвалами.
• в силу высокой сжимаемости и упругости особенно удобен при утеплении труднодоступных мест, узлов сопряжений элементов конструкции.
Свойства:
• Плотность: 11 кг/м3;
• Коэффициент паропроницаемости: 0,7;
• Теплопроводность при 10 °С (не более): 0,041;
• Теплопроводность при 25 °С: 0,044;
• Удельная теплоемкость: 0,84;
• Нормальный коэффициент звукопоглощения при толщине 60 мм, для 1000 Гц: 0,44;
• Коэффициент теплоусвоения (зона А): 0,19;
• Коэффициент теплоусвоения (зона Б): 0,22;
• Сорбционная влажность за 72 ч (не более): 5;
• Расчетное массовое отношение влаги в материале (зона А): 2;
• Расчетное массовое отношение влаги в материале (зона Б): 5;
• Водопоглащение при частичном погружении, за 24 ч (не более): 150;
• Содержание связующего вещества: 6±0,5 %;
• Сжимаемость при нагрузке 2000 Па: 90;
• Предельная температура применения: от -60 до 180;
• Коэффициент потерь: 0,52;
• Динамический модуль упругости (приведенный): 1,24;
• Горючесть: НГ (негорючие материалы).

Материал взят с сайта http://prima.kiev.ua/